第十六天 10月6日 白天晴天，傍晚雨天，天上人间

阿里，新藏公路终结篇

三十里营房-麻扎大坂-库地检查站-叶城-喀什

第一次去西藏之前，我曾梦想着要把四条进藏的公路，滇藏川藏新藏青藏再加中尼公路，都走一遍。这次的新藏线是梦想的第三部曲。现在，梦想就要实现，我马上将要到达新藏线的终点，可是为什么，感觉那么的惆怅？十几天来的高原生活，已经让我完全习惯了海拔4500米之上的一切，习惯了高原上稀薄而清冽的空气，习惯了每天目标明确地奔向远方的地平线。这十几天来，我被太阳晒伤，被冷风吹裂，被冰雨搞打，被白雪扑面，在高原缺氧，走得筋疲力尽，可是，这些都无关紧要，在西藏的的日日夜夜里，我只知道为她欢笑，为她骄傲，为她屏息，她的贫瘠，她的苦难，她的坚忍，她的崇高，还有她的美丽，完全占据了我的心。这种感觉，象是爱情，让你心甘情愿的为之沉迷。再苦再累也感觉甘之如怡。

在别人的游记里提到过，对于有些人，藏区是一种绝症，一旦患上，无药可救，唯有一次又一次象犯了毒瘾一样回到魂萦梦牵的藏区，方可缓解。这样说来，我一定是患者，因为这次的梦还没有彻底醒来时，我已经开始编织新的梦想，新藏线，我还想走一次方向相反的，从新疆的叶城到西藏的狮泉，体会一日之内骤升5000米的感觉。阿里的神山圣湖，我也会再来，还想去大北线，还想再转一次神山。。。沉迷于在路上的人总是不缺理由让自己出发的。

上图:小缪在新藏线上的POSE（BOBO拍摄）

车载满了我的梦想在昆仑山脉的云里雾里盘旋。直到麻扎大坂附近时，远方突然跳出一座高耸入云的雪山，把我从梦中惊醒。乔戈里！虽然同车的虫洞一再否定，但是，直到现在，我仍然认为我看到的是乔戈里，K2,海拔8611米的世界第二峰。K2，是我几乎每天都要接触的一个符号，因为K2是我所在公司的一个技术指标，当我知道K2即意味着乔戈里时，曾经想，是不是曾经发明这个指标的人，也是乔戈里的粉丝？因为这层关系，乔戈里在我心中也就多了一层亲切感，之后，那部叫做“垂直极限”以K2为背景的电影让我知道，她绝对不是一座让人觉得亲切的山，她的暴虐，曾经夺去无数登山者的生命。

我之所以这么肯定那座在我眼中一闪而过的大雪山是K2，一是因为麻扎大坂是新藏线上唯一能看到K2的位置，而现在，天气又好能见度也很高。二是因为我看过K2的照片，和刚才的雪山非常的相似。

K2的照片

K2过后，就到了库地检查站。新疆的军人很仔细的查了每一个人的边境证后放行。然后，车就直奔叶城了。耳朵里塞的MP3中王菲清澈的声音在唱 “风雨过後不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹；不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐；可生命总免不了最初的一阵痛；但愿你的眼睛只看得到笑容；但愿你流下每一滴泪都让人感动，但愿你以後每一个梦不会一场空。。。”而我，在路的尽头，会不会看见穿着金甲圣衣、踏着五彩祥云的盖世英雄。。。

天上人间，如同一个美好的梦，我知道梦想不会轻易实现，我知道我还要爬山涉水才能到达终点。只是但愿，但愿我的眼睛只看得到笑容；但愿我流下每一滴泪都让人感动，但愿我以後每一个梦不会一场空。。。我在5000米的天空，带着所有美好愿望，回到久违的人间。

在新疆叶城，城市依旧是那么的热闹，低海拔的空气里有充足的氧气。看着街上车水马龙，人来人往的景象，我听到同伴们说“又回到文明社会啦“。我在一个新疆的维吾尔族小伙的水果滩上买了几个苹果。“你从什么地方过来？”他用好奇地眼光看着面前戴着牧民的帽子，晒得黑黑的我。“我刚从西藏下来”，我答。其实我想说，”我刚从天上下来”只是我怕，如此意识流的回答会吓坏了眼前害羞憨厚的小伙子。

我们在叶城的0公里处，一起合影。0公里，是终点同时也是起点。

上图：王一和三个藏族司机的合影（百变王一最后变成了藏族人）

(上图：我们这一车的队友和司机扎西在新藏线(国道219)0公里处的合影)

和拉巴次仁，扎西，瀑布依依惜别，感谢他们十几天来在阿里和新藏线这样的路况上的日夜兼程的辛苦，感谢他们没有受塔青纠纷的影响对我们依然友好，感谢他们一路之上对我们关心和照顾。三个可爱的藏族司机，没有你们，我们无法完成这次的朝圣之旅。希望下次去西藏，仍然有机会坐你们开的车，也希望你们平安，健康，快乐，扎西德勒！

在新疆和同伴们一一道别，但是却又约好，明年去墨脱，我们一定会在西藏再见！而写下这段文字的时候，我们刚刚从墨脱回来，回来前又是再一次的相约，下一站，我们将把记忆留在贡嘎。因为有了约定，即使分离，却让人相信，我们一定会再次相聚，再次共同谱写留在高原的记忆。

我的阿里，新藏线的故事终于结束了，我的旅途却并没有结束。当天到了叶城之后，因为比预期早了二天，所以之后的几天，我们又去了喀什，去了帕米尔高原，去了塔什库尔干，去了遥远的石头城，去了红其拉甫。只是，我没有力气再继续把南疆的故事写下来了，因为阿里，因为新藏线，已经让我耗尽了所有的激情。但是我会把南疆写成攻略。

再见了我的西藏，我的阿里，我在心里默默和你告别，虽然不想说再见，但是路总是会有尽头，每一段的旅途总是需要终点才能继续下一段。我的旅行结束了，可是我仍然走在路上，我离开了你，但是我从来不曾真的远离。爱我和我所爱着的，纵然是隔着万水千山的距离，都在心中伴着我同行。那些美丽的时光是不会逝去的，她们已经融入我的生命。而你呢，你会记得，我留在高原的记忆，我的笑容和泪水，我在世界中心无声的呼唤，你一定懂得我，你对我了然于心。

一切美好的地方，无一不需要长途跋涉并付出辛苦努力才能到达。我要一直走下去，再见，我的阿里！

游记部分全文完

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攻略部分

行程

三十里营房 （海拔3700）→麻札大坂（4300）→库地大坂（3150）→叶城→喀什

9：50三十里营房出发；

14：44库地检查站；

18：30到达叶城，19：10在叶城找了桑塔纳去喀什；

23：20到达喀什

麻扎大坂

新藏线最长的大坂是麻扎。它位于麻扎兵站的北方,上下各近40公里。而且都是连续的坡道。 在此大坂行车,一定要保持动力/方向和制动的完好。通常上到大坂后,找宽一些的路段停车进行一次技术。 2003年夏天,一辆跑运输的重载货车从新疆方向开过来,下坡时制动因长时间工作而失灵。货车径直冲到坡下。与停在那儿的等候放行的其他车辆撞在一起。伤亡惨重。

乔戈里- Qogir，

乔戈里峰，海拔8611米，它是喀喇昆仑山脉的主峰，也是世界上第二高峰，国外又称K2峰。巴控克什米尔当地民族巴尔蒂人对此山峰的称呼语意为"洁白的神峰"。登山界对此座峰俗称"凶残暴峰"、"没有回报的峰"。好莱坞大片《垂直极限》的故事发生地。全球8000米以上的山峰中难度最大的一个，也可以说是全球最难征服的山峰。北侧大本营到顶峰垂直高差竟达到4700米，中国人至今仍然无法征服它。它的纯攀登难度要高过珠峰，攀登者的死亡比率高达3∶1。

库地

如果你问一下当地的少数民族朋友,库地是什么意思。对方会用双眼盯住你,然后慢慢地说道:"坟墓。" 库地是离叶城最近的大坂,但比高(海拔高度差)却超过3500米。连续的急弯,极小的转弯半径,随时都可能发生的洪水。雪灾。泥石流。崩岩塌方,令此段道路异常险峻。虽然大部分路段进行了大规模改造。但库地大坂依旧是新藏线上最令上发抖的大坂。
在此大坂行车,一是要尽量靠道路内侧;二是注意通过扬尘发现对面来车,及时避让;三是绝对不能强行超车;四是如果遇到落石阻断道路,要迅速离开塌方区,否则,一旦被山石击中,结果将是极严重的。

费用

10月6日：三十里营房早餐95（12人）+15000支付三辆车约30%的尾款（12人）+30元司机叶城住宿（12人）+10元库地吃中饭（牛肉面）+喀什吃晚饭104元（6人）+住宿50元/人（双人标间100元/间）+叶城到喀什的包车费200元/车（每车三人）：约1420元/人

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其它攻略

拉萨-阿里南线-新藏线海拔表

总费用

9/21：840（上海到重庆机票，燃油机建）+45（打的费）+79（住宿）=970；

9/22：540（重庆到拉萨机票，燃油机建）+55（打的费）+28（吃）+40（住宿）=670；

9/23: 61（公共物资）+31（中饭+晚饭）+40（住宿）=140元；

9/24：24，000支付3辆车首期40%费用+379元（午餐+晚餐）+590（电力宾馆：130元/3人间*2；110元/双人间*3，司机免费），12人分摊，大约2，100/每人；

9/25：拉孜早餐55元+老定日午餐200元+希夏帮玛峰集体门票770元+星月宾馆（中秋节晚餐）212元+星月宾馆住宿750元（三人间150，5间），12人分摊，大约170/每人；

9/26：老中巴早中餐190元+霍尔乡晚餐300元+霍尔乡住宿240元+预先给三个司机明天的早餐费60元，12人分摊，大约70/每人；

9/27：预先给三个司机明天的早餐费60元（12人分摊）+住宿30元/人，35元/每人；

9/28: 即乌寺住宿（30每人）+晚餐（大锅面+罐头等）100元（7人分摊）+即乌寺温泉（每人20）,65元/每人；

9/29：在普兰吃早中饭６８元＋苹果30元＋午饭１６０元＋进山费200元，7人分摊，约70元／人；塔尔青利民扶贫住宿费60元／人（经本人亲自出马还价后，双人间1０0元／间；三人间160元／人）。１３０元/每人；

9/30：一路吃喝的方便面+酥油茶71元/6人＋祖楚寺住宿40元/人+4个挑夫的晚饭32元/（4人分摊）+6个挑夫的早饭30元+挑夫费用200元/人（原来说好的价格是每人/每天80元，所以应该一共是160元/每人，但我们不约而同的都多给了钱。转了神山，满足了心愿，多付一点钱，每个人都不介意。）。转山总共：265元/每人；

10/01：早饭 30元（6人）+札达晚饭155元（10人）+住宿50元/人，共71元/人；

10/02：司机早饭 20元+午饭 30元+ 古格门票1360（12人进山费及门票：200进山费+1160门票）+扎达聚餐360元+住宿50元/人，12人分摊，共200元/人；

10/03：早饭 95元+司机晚饭85元+晚饭，大约100多元吧，不是很记得了（7人）+住宿60元/人+18000（12人）支付三辆车第二笔约30%的费用；12人分摊，大约1600元/人；

10/04：中午全套全鱼宴400元+晚上半套全鱼宴310元+住宿40元/人；12人分摊，大约100元/人；

10/05：班公措早饭 120元+死人沟中饭225元+30里营房晚饭190元+30里营房住宿240元；12人分摊，大约65元/人；

10月6日：三十里营房早餐95（12人）+15000支付三辆车约30%的尾款（12人）+30元司机叶城住宿（12人）+10元库地吃中饭（牛肉面）+喀什吃晚饭104元（6人）+住宿50元/人（双人标间100元/间）+叶城到喀什的包车费200元/车（每车三人）：约1420元/人；

回程机票

10/10海。航HU7480 （0：45-2：20）喀什飞乌鲁木齐120（一折）+130（机建燃油）=250元

10/10南航CZ6997 （18：35-23：20）乌鲁木齐飞上海虹桥820（三折）+130（机建燃油）=950元

阿里加新藏线，一共花费约为9，271元（2007年9月21日到2007年10月7日）

边境证：

国内游客如何办理西藏边境证(2006年新版)
边境通行证国内客人（包含持内地身份证和香港、澳门身份证客人）到定日（珠峰）、樟木、亚东、察隅、墨脱、阿里等边境区需要办理边境通行证。
办理地点：持国内身份证者在自己户口所在地的公安分局户籍接待室办理。
办理程序：请带好并交验本人身份证，同行有无身份证的儿童的，另带儿童的户口簿，交付二元后填写一张边境通行证申请表，在前往边境地区名一栏填上你欲前往的地区。例如：准备去珠峰大本营的，填上“定日珠峰地区”即可；准备去神山（冈仁波钦）圣湖（玛旁雍错）的，填上“阿里扎达普兰县”即可。
（一）、西藏自治区内需要办理边境通行证的地区如下：
日喀则地区：仲巴县、萨嘎县、聂拉木县（樟木）、定日县、康马县、亚东县、岗巴县、定结县、吉隆县
林芝地区：墨脱县、朗县、米林县、察隅县
山南地区：浪卡子县、错那县、洛扎县、隆子县
阿里地区：普兰县、扎达县、日土县、噶尔县
注：香港、澳门和国内客人如持有走活的护照则不需要办理边境证。
注：建议边境通行证最好在出发前办理，到达拉萨后也可以办理，但是费用较高，需要3个工作日。西藏其他地区基本无法办理边境通行证。
注：康马县往亚东边检站必须有边境证并注明前往地点：亚东。活的护照也不能通过，因为亚东属于未开放地区。

TIPS：

有些地区办理的边境证写的是“西藏各地、新疆各地”，请避免这种写法。
有人拿着护照走遍了西藏和新疆，我觉得那是运气好。

边境证检查点：
在我们走的线路上，一共遇到四个边境证检查站。请大家在检查站前不要随意下车，待司机办理完相关手续，通知大家检查方法后再决定是下车登记还是在车上接受检查。这些检查站分别是：
1.前往珠峰大本营，过新定日后，在进入珠峰保护区大门之前，有一个；
2.帕羊往霍尔的途中，有一个马攸桥检查站，表示进入阿里了；
3.过了扎达土林，进入扎达县城之前有一个；
4.出了西藏，离叶城190公里处的库地有一个；
切记：检查站区域不许拍照，不许随地尿尿！！！

装备：
1。衣物类：能保暖御寒衣物（毛衣或抓绒、一定要带羽绒衣）和快干衣裤（裤子要耐磨）、多套内衣、睡衣、羊毛袜、适脚的登山鞋、太阳镜、遮阳帽（带沿），冲锋衣裤、高帮硬底防水登山鞋、拖鞋、高山羊毛袜、保温帽、围巾、手套、面罩、两截裤；

2．装备类：、－10度睡袋，大小背囊（带防雨罩），腰包，贴身钱袋，头灯、手电（最好是亮一点的，要看壁画）、登山仗（2根）、瑞士军刀

3．个人用品类：毛巾、牙刷、牙膏、卫生纸、湿纸巾、肥皂、防晒霜、润唇膏；洗发水，浴液，梳子，保湿霜，防晒霜，眼药水，隐形眼镜/水，卫生纸和湿纸巾，镜子，女士用品。

注：注意你所携带入藏的化妆品的包装，如果是那种塑料软式的，那就一定会经常的由于高度变化导致外界气压变低而自行渗漏出来。所以，尽量用硬式包装，或单独装袋，并千万不要与你的贵重物品（如单反相机等）置于一处
4。杂物类：（MP3）、个人照片（或许临时办证件用）、笔、笔记本、（登山表）、水壶、金属饭盒、筷子、绳子、小礼物（铅笔、笔擦、糖果等），火柴/打火机，塑料袋，拉圾袋；相机电池、其它电池、相关充电器、书、地图、指南针。
5。证件类：机（车）票、相机、存储卡、手机、现金、信用卡、身份证、边境证、护照（若有）、回乡证（港、澳居民）；

6.食品类：牛肉干、巧克力、泡腾片、糖、润喉糖、口香糖、咖啡、奶茶、方便面、榨菜、压缩饼干、火腿肠、罐头。能补充热量的冲剂如阿华田，乐口福，高乐高。

7．药品：
A.高反药：高原安，一种长椭圆状的中成药，拉萨药店到处有卖，一盒从26元到35元不等，请讲价。开始时，早两粒，晚两粒。之后一日一粒； 葡萄糖
B. 感冒药（退烧，消炎，抗生素，板蓝根冲剂）感冒冲剂：什么品牌的都行，我们是每天灌在水壶里，当饮料喝的；白加黑，吃过几次。一旦觉得自己的鼻子有点不畅了，或喷嚏多了两个，吞下
C.创口贴：一般没用，只是在转湖时脚上起了个小泡，调破，贴上了一张；
D.消炎药：头苞类，没用上；
E.肠胃药/止泻药；
F.眼药水
G.头疼药

H：风油精(防蚊虫叮咬)，蚊怕水；生姜粉（防跳蚤）

I：西洋参。如果是徒步，最好准备一些防止软组织挫伤的药，比如云南白药。

1，装备
液化罐和大炉头各一个
高压锅一个、
2，物质给养

大米十五公斤左右、
黄瓜十斤、
苹果等水果十斤，
矿泉水三箱、
方便面100包、
榨菜50包、

红牛饮料24包
饼干曲奇二十包，
火腿肠:五十包
罐头二十包
盐、调味品若干

月饼二盒（9月25日大家在萨嘎欢度中秋）；

租车合同

租车合同（这是我们队伍与司机拉巴、实际签署的合同文本）：
甲方（租车人）： 乙方（司机）：
甲乙双方根据协商订立租车合同，条款如下：
1.乙方向甲方提供车况良好的越野吉普车： 辆，车型： ，车牌号： ；
2.乙方向甲方提供驾驶服务。驾驶车辆的司机应有良好的驾驶技术，并且熟悉各种路线，司机姓名：；
3.甲方向乙方支付租车费用为每车人民币： 元， 车共计人民币 元（大写）。该费用包括了全程的车辆使用，汽油费，车辆维修及司机的酬劳；
4.甲方一行租车时间为 年 月 日至 年 月 日（预计），共计 天（预计）；甲方包租乙方车辆及驾驶服务完成全部行程；
5.乙方负责行程内路途的行车安全和介绍食宿，甲方负责司机全程的食宿（食宿标准不超过甲方自身的标准）；
6.如甲方需要增加行程以外的景点应另商定支付费用；
7.在预计的时间段内，如提前3天内完成行程，乙方不需退还租车款。同样的，如延误3天内，甲方也不需要多支付租车款；
8.由于甲方原因造成超过合同时间（3天之后），每增加一天，多支付租车费： 元；
9.在活动进行中由于甲方成员个人原因要求终止行程，乙方不予退款；甲方成员因生病或严重不适者终止行程，乙方应提供必要的帮助义务；
10.由于车辆损坏及维修造成的时间延误不能认为是甲方原因，乙方需在48小时内为甲方解决车辆问题；
11.由于不可抗力（如塌方、道路或桥梁中断）造成的延误不被认为是双方责任，造成的损失由甲乙双方各承担50％；（以每天租车费为标准）
12.付款方式：先付定金 元（19，000每车的车费，我们一共分三次付完，第一次在拉萨付8，000；第二次在狮泉河付了6，000，第三次在库地支付余下的5，000）。未具事项由双方本着平等精神协商解决；
13.甲方不得在车辆租期内私自要求搭乘人员，乙方也不得私自搭乘外人；
14.合同中未规定的事项，依照有关车辆管理的有关规定协商解决；
15.行程路线： ；

甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日

充电：
手机、相机是各位必带的物品，充电的需求也是大家所急。
建议：各类电器的电池最好带两块。相机最好带数码单反，一是西藏的风光用卡片机来拍，那实在是、、、、，而且电池超差，呵呵呵；再是单反的电池相当的耐用，拍一千张没问题；
只有拉萨、拉孜、普兰、狮泉河、扎达、叶城的充电可以得到保证（我们去扎达时没电）；
楚果寺、即乌寺根本没电；
其它地点只是在睡觉前由柴油发电机发两、三小时的电来照明，但也可充电；
建议：可能的话，带上一条插座板，以免争抢电位；

途中补给：
途中可供补给的地方：拉孜、萨嘎、帕羊、霍尔、普兰、塔尔钦、狮泉河、扎达；
这些地方，大米、蔬菜、水果、红牛都有，适当的补充些水果是对自己身体的负责。尤其是红牛，够劲，增加体能。
再是，如果遇到有卖经幡的小孩，不妨买两卷，一圈十元，当你抵达一些垭口时，你可亲手拉长经幡将其挂在垭口经幡堆中，很暇逸的。

洗澡：
在西藏，洗澡是个奢侈的享受，这里提供沿途可供洗澡的地点。但做为一名入藏者，首先需要有十日不洗澡的抗痒能力。但是，现在也有个折中的方法，即，队伍带上液化气罐，实在难受时烧水擦身。
1.拉萨：可洗澡，可刚到高原，怕感冒和高原反应，没有洗；
2.日喀则：电力宾馆，可洗澡，注意洗后别着凉；
3.萨嘎：明月宾馆，晚上可洗澡；

4.霍尔：没有；
5.楚果寺：没有；
6.即乌寺：后坡下有温泉，这温泉水是带硫磺的。玻璃顶，共有五个单间，都是由用过的破旧的浴缸简单做成。浴缸很脏，有厚厚的泥垢，要自备洗衣粉洗干净后才能泡，但是夜上洗水不太热，非常的冷，洗后出来一片漆黑，一定要带上头灯。20元/人；
7.普兰：有洗澡；
8.塔尔钦：往村里走，有家四川人开的浴室，20元/人。水奇小，就三根头发丝般的烫水；
9.扎达：街上有两、三家四川人开的浴室，15元/人，热水好；
10.狮泉河：狮泉河地委迎宾馆，热水好极了；
11.班公措，三十里营房：没有；
12.叶城：当然有了，住标间了；

门票点：
1.扎什伦布寺：55元/人，我们没有进去。
2.希夏邦马保护区门票：由司机讲价，总共收了我们三部车12个人770元；
3.玛旁雍错湖：由当地村民设立收费点，我们在7点半之前通过，收费人还在睡觉，没买(圣湖攻略上写9点半通过也没事)；
4.普兰科加寺：50元/人，我们没有进去。

5.塔尔钦：转山门票80元/人，由司机从旁边的车道进入塔尔钦，没买门票，但是我们7个人给了两个司机一共200元当作轮胎磨损的补偿费；
6.转山背夫费：由司机给我们找的挑夫，为安全起见，每个一个挑夫。一天80元，按两天，所以需付160元（我们实际给了每个挑夫200元感谢他们的照顾）；
7.古格古城：12人进山费及门票：200进山费+1160门票
8.扎达托林寺：早上免票，9点后80元/人；

第十五天 10月５日阴，新藏公路第二天，红柳摊情人

上图：谁能告诉我这条路通向哪里，如果心中有了目的地，它就是那里（BOBO摄影）

上图：天空是蔚蓝的，心胸是敞开的 

8点半出发，在路上迎接新的一天的来临。高原的早晨很诗意，阳光透过云层撒落丝丝缕缕的光束，天地间流淌着金色的光芒，小花小草在晨曦中光彩照人，而我则在丰田4500里被海拔4500米的新藏线颠得上天入地。

每部走新藏线的车，仿佛都会经历轻则抛锚暴胎重则翻车的危险，据说新藏线上有很多翻车后的车骸，有个蛮恐怖的名字，叫“车尸”。每次看到荒废残破“车尸”堆在路边时，总是让我为曾经驾驭和乘坐过这部车的人的生死而担忧。

当然，出状况的一般也都运输类的大卡车，从来没有见过越野车的“车尸”。这说明坐着我们经验丰富的藏族司机开的的丰田4500（新藏线上的号称 “牛头车”）走新藏线，还是相对安全的。

看到驴友写的游记，新藏线的走法可以分为两种。一种是从新疆叶城到西藏狮泉，一路之上搭坐各式各样的车，抗大厢，油罐车。从低海拔到高海拔并且一日之内骤升5000米，一般人都会有剧烈的高原反应，所以游记中的文字，也似乎带着一种因缺氧而导致的昏沉，身在险境时的迷茫和孤独。新藏线如同是一场挑战勇气之旅，经历之后会对生命更加珍惜，对自己有新的认知。第二种，就是如同我们这样的包“牛头车”从西藏狮泉到新疆叶城走藏新线的群驴。能到高海拔的狮泉镇，也就意谓着对于“高原反应”已经免疫了，因为抗不住高原反应的人根本挨不到狮泉。新藏线是一场寻找刺激之旅，当然，因为自己本身并没有遭遇什么危险和痛苦，所以在游记中，往往有着对新藏线最高最险的质疑和轻视。

但我觉得，无论哪种形式的新藏线，只要非自驾或徙步，真的要说有勇气面对新藏线的艰险的，还是那些在叶城狮泉之间穿梭奔波了无数次的司机们，那些驻守在新藏线上的军人们，还有那些以新藏线为生的小贩们。一首关于新藏的民谣“昆仑是是一把量人的尺，没有男人的胆，你莫靠那山边边；昆仑是走不完的路，昆仑是翻不完的山，受不了饥和寒，你莫翻那山颠颠。” 那些驰骋和生活在新藏线上的人们，勇敢坚强，吃苦耐劳，他们是高原的精灵，如同在生命禁区上兀自盛开的小草小花，诠释了生命的顽强和坚韧。相比于他们，无论无何，我也只能算一个匆匆过客。

8：30分出发，10：10到达多玛，11：44红土达板。

11：56松西乡禽流感检查处。海拔越来越高，温度越来越低，天色越来越苍白。在松西乡禽流感检查处，我们一个个下车，在一个有强烈的消毒水味道的东西上踩了几下，代表消毒了，怀疑这样就真能防止禽流感吗？

12：20分到达界山达板，界山，顾名思义，就是西藏和新疆的分水岭，之后就进入新疆界内了。达板6700米的标高只是一个幌子，我的海拔表只显示5130米（1600米的误差喔），还没有卓玛拉山口高。不过这个幌子还是值得拍照的，至少拿回家吓唬不知道的人还是有震撼力的。大家在界山排队拍照的时候，我却和瀑布司机玩了打雪仗的游戏。一个雪球打出去竟然把越野车的玻璃粉碎性破裂。可能是玻璃也有高原反应吧，在海拔高的地方就比较脆弱。也不明白一向内敛的我是怎么回事了，可能是高原反应导致的疯狂吧。知道司机最心疼车，忙上去认错并主动提出要承担碎玻璃的损失。司机说没关系，我又不是故意的，倒是接下去的路，要吃冷风了。于是用封箱带把缺口堵上去。

界碑，到了西藏新疆的分界线

14：00到达死人沟（海拔5050）。开始并不知道我们到了这个有可怕名字的地方。只是停车吃饭。饭店老板告诉我们这里便是死人沟。天地仍然是一片白茫茫，总是有一层雾，一片很大的冰湖就在路旁，水只要一涨上一点就能把道给淹了。听荒原说从界碑到死人沟的路很险，这里因为高海拔气温低，所以终年积雪，但到了中午下午，因为温度升高的缘故，雪会融化再结成冰，车很容易打滑，荒原的那部车已经打滑了二三次了。而我因为对开车一窍不通，无知者无畏，我并没什么特别感觉。

我的身后是让人闻风丧胆的死人沟

１６：１６，车到甜水湾兵站；１７：５６，车到红柳滩。

攻略部分

行程

今天的路线：班公错（海拔4400）→多玛（海拔4300）→136KM→界山大阪（我的腕表自测海拔为5130）→泉水沟（死人沟）（自测海拔5050米）→红柳滩（海拔约4250）→康西瓦大坂（最高海拔4300米）→三十里营房 （海拔3700）

8：30 出发

10：10 到达多玛

11：44 到达红土大坂

11：56 到达松西乡，在禽流感检查处消毒

12：20 到达界山大坂，由此之后，进入新疆界内。这里标高6700米，实际只有5130米

14：00 到达死人沟，一人吃一碗鸡蛋面壮胆

16：16 到达甜水湾兵站

17：56 到达红柳滩，拉巴的车坏了，修了二个多小时才修好。

20：00 和同伴商议后，继续向三十里营房开去。之所以放弃住红柳滩，冒黑向三十里营房赶路的原因，是因为在游记中把三十里营房写成一个“热闹非凡，繁华”的地方，而面前“门前冷落灯马稀”的红柳滩就显得没有吸引力了。而结果是，当我们到达“热闹非凡，繁华”的三十里时，已经是深夜11点多了。在伸手不见五指的营房，找了一家破旧不堪，简陋异常的小客栈住下。而同伴们，已经把期望放在明天了-叶城！

而因为天色已晚，没有按高原规矩在经过康西瓦大坂，这个1962年中印之战西线主战场时，去附近的康西瓦烈士陵园看看。但在心里默默地向烈士们致敬，相信他们在天有灵，也不会怪罪我们的。

关于新藏线

狮泉河-226KM-多玛-136KM界山大坂-698KM-叶城

国道219线。 我们通常都叫新藏公路。 它是世界上最艰险的公路之一。它穿越举世闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、岗底斯山、喜马拉雅山，全长从西藏阿里的狮泉河到新疆叶城1201公里，翻越16个冰达板，涉44条冰河，全线经过的几乎所有地段均为无人区。平均海拔4500米以上，是世界上海拔最高、道路最险、路况最差和环境最恶劣的高原公路。 

“昆仑是一把量人的尺，没有那男儿胆，你莫靠那山边边；昆仑是走不完的路，昆仑是翻不完的山，受不了饥和寒，你莫翻那山巅巅”。这首民谣，很真实的道出了新藏线的特点。这条路上最高的界山大坂标高6700米。走这条路线对许多人都将是一次身体极限的考验，每年都会有人因高海拔缺氧或脑、肺水肿而长眠于此，大坂下每年都会吞噬许多车辆。但还是有很多勇敢者走上了这条天上之路。虽然有时会数百公里没有人烟。但著名的乔戈里，凶险的大坂盘山路，无人区跑过的野生动物，美丽的高原湖泊，虚幻般的天空和落日的彩霞，都会让新藏线上的景致变很精彩。

它跨越了阿卡孜达板、麻扎达板、流沙达板、康西瓦达板、界山达板等海拔6000米左右高寒缺氧的生命禁区和无人区地带，途径峡南口、大红柳滩、日土宗和噶尔昆沙，跨过拉斯塘河、叶尔羌河、喀拉喀什河，狮泉河等河流，越过新疆和西藏之间的分界段，海拔6700米的界山达板，再经过赫赫有名令人闻名丧胆的死人沟路段和海拔5432米的库达恩布等11座山口。全线基本都是一望无垠的永冻土、戈壁沙漠和常年积雪的崇山峻岭。 

在长达六、七百公里的昆仑山和喀喇昆仑山地带，海拔在4500米以上，冬季气温达零下40℃，氧气含量只有内地的44%，对所有旅行者的身体素质而言是极大的考验和困难。219国道上，横卧着逾千公里的冰冻层，昆仑山、冈底斯山等上百个终年积雪的冰达坂和40余条冰河险滩，高寒缺氧、雪崩塌方、高山反应及确确实实的风餐露宿等等困难，加上缺氧和多变的气候，已经超过了许多人正常的承受极限。特别是夏季，泥石流、塌方频频发生，冬季暴风雪、雪崩更是家常便饭。 

新藏线在海拔4000米以上的路段有915公里,海拔5000米以上的地段有130公里。生物学家把海拔4000米以上的地方称为生命禁区。内地很普通的感冒，高原上如果治疗不及时，在缺氧的环境中就会引发高原脑水肿和肺水肿，24小时致命，而这里离任何一个有医疗条件的地方都超过1000公里。这里一年只有两个季节：冷季和暖季。即使是暖季，大雪纷飞也是常事。 
 

新藏线上的大坂

大坂，只有在阿里的新藏线上才用。在阿里首府狮泉河镇，当地人谈到出门，说“下山”，意思就是去新疆，若说“上山” 是指向南到拉萨方向。当地人还有一个特殊的习惯，管山口叫“大坂”。其实，“大坂”是新疆人对大山口的说法，和“山口”是差不多的意思，在西藏，管山口叫“垭口”。

新藏线食宿

新藏线沿途建议住兵站，兵站住宿价格一般在每晚20-30元，每餐15元左右，兵站附近都会有藏族人和四川人的食宿点，价格相对便宜点，但安全和卫生就肯定没有兵站好。

在这里向大家极力推荐“红柳滩饭店”，就凭这么个朴素的名字就知道老板是个实在人。老板是甘肃人，老家日子难过，家里又有上有老下有小的，所以在新藏线上找口饭吃。客栈虽然简陋，但是很整洁干净。有二人间，三人间和多人间，每人20元。老板为人厚道老实，名叫张宗海。

三十里营房的住宿就不推荐了，因为我们来得太晚，就随便找了一家，又脏又吵。

多玛

阿里高原流传着这样一句话：“天不怕、地不怕，就怕红柳滩到多玛。”但是反过来就没那么可怕了吧。多玛海拔5000左右，有个兵站和藏族小村落。兵站可住宿，房间比较干净，20元/人。兵站外的村庄有两间藏族旅店，宿费由￥8-15不等；还有几间用帐篷架起的四川饭馆，条件简陋。

注

多瑪風沙大，而且環境一般。一般司機會在清晨三、四時出發，連開二十多個小時的車到葉城，不會住宿（司傅是這樣說的）在死人溝经过的司機，就算是深夜，也只是停下休息、吃飯，然后继续开。。。

红土大坂。

色非常美丽。红土大坂一带是极其柔美的丘陵草原，时值深秋，草原上深红、翠绿、金黄五彩缤纷，高低起伏，漂亮极了！

界山大坂

多玛上界山大坂这段路，雨季极不好走，很容易陷车。界山大坂是新藏两地交界处。远外山头有一块石碑，上面用红漆写“界山大坂”几个字，旁边注明海拔6700米。这个骇人的数字并不准确，这里海拔用我的海拔测量，只有5130米。站在这两区交界处环顾四周，大坂下方有个面积不大的湖泊，加上蓝天，白云和红土反衬，湖水显得格外湛蓝。

界山大坂是从新疆进入西藏后的第一个大坂。人们常为它是新疆与西藏的公界,海拔6700米.其实,这两条都是错误的。
1 界山大坂的高度刚刚超过5300米，周围根本没有6000米的山，何来6700米之说。有资料讲，这是当年英国人测量时，水平的基准面差了1200米所致。不过,到此一定要撒泡尿。这也是老规距。
2 新疆与西藏的分界线在界山以北约40公里处。那儿明显的公路路段分界线。
3 此处藏羚羊比较多，要留心观看。

泉水沟（死人沟）

过了界山大坂，新藏公路仍然无边无际地绵延在荒芜的戈壁滩上，数百公里没有人烟。这里虽是国道，但不少公路严重破损，加上塌方和泥石流，有的公路段颠得仿佛心肺都快给抛出来一样。沿路可见很多野生动物。车行四个小时就可到达泉水沟。又叫死人沟，是由于解放军战士的献身而得名，它还有一个好听的名字叫甜水海，它的周围有一片水域。

死人沟在地图上是找不到的，地图上叫泉水沟或者叫铁隆滩。其实这是两个地方，相隔几十公里呢，可是有人说铁隆滩就是死人沟，而网上流行的说法，指泉水沟就是死人沟。新藏线上，往来的司机和这里的本地人都直接把这里叫死人沟。 

死人沟处于喀喇昆仑山腹地，长年生活在高原上的藏民谈起死人沟也会变了脸色。相传多年前，和平解放西藏前夕，进藏部队的先遣连夜宿此地，天亮后，全连战士基本都因严重的高原反应而长眠于此了。当时天降大雪，通讯交通条件之艰难不是今天的人们可以想像的，一句话，根本无法救援；半年之后，救援人员赶到这里时， 连一根尸骨都没找到，因为冰山融雪化成河，都冲走了。

在网上查到这里海拔5200米，但是我的海拔表测量到的是5050米，身体不适应者最好少作停留。这里有几家饭馆提供住宿。10-15元/人。住“山城饭店”，大通铺，10元/床，脏，需要睡袋隔脏，夜晚冷，海拔高，店主人热情。“山城饭店”有吃的，川菜，味道还行，吃完直接入内屋睡觉。

 
看地形，这里是一条几十公里长的山沟，两边是险峻的高山。 

看网上的资料，这是新藏线最可怕的一个地方。这里气候多变、条件异常恶劣、危险性很大。历年在这里冻死、病死以及翻车死亡者留下的白骨数不胜数。车过这里，凄厉的风声犹似鬼哭狼嚎；夜幕降临后，沟两旁星星点点的磷火连成一片，在道路两旁蔓延，让人毛骨悚然。很多资料都说，这是一道峡谷，海拔5000米以上，是新藏公路上最容易让人反应的地方，再健壮的人，可以躲得过麻扎、躲得过黑卡、躲得过康西瓦、躲得过甜水海，却无法躲过在死人沟一品反应的滋味，有些人甚至因此而丧生，似乎这里充满邪气，也是真正的名符其实 

红柳滩

红柳滩，海拔约4250。许多年前这里曾到处长满红柳，但后来渐渐被砍伐光了，现在这里除了黄色的荒原和山峦，已经难以见到红柳的踪影。这里有一个红柳兵站的几排瓦房和一个养路段，还有几家饭馆。除了兵站，路边还有写着“西藏站”和“新疆站“的平房招待所，可以住宿，这里还可以吃到大盘鸡。

红柳滩兵站住宿收费￥20-30，视乎议价能力，饭馆里通铺便宜一点10元/人。

康西瓦大坂

在大红柳滩和三十里营房之间，有康西瓦大坂，翻越康西瓦大坂的路是慢上坡，山口海拔4300米。两侧喀喇昆仑山脉连续不断，天色阴暗，冷气弥漫。康西瓦大坂，是1962年对印自卫反击战的西线主战场。

喀喇昆仑山脚下的墓园，当年的战斗就在这片开阔地展开。。。

１９６２年的中印之战就在这儿附近展开 在那场战役中牺牲的军人，就长眠在这里。中印之战中, 我军伤亡300多, 印军伤亡千余。印军侵略者是乘坐小船, 越过中印交界的的班公湖,翻越墓园对面的山岭,入侵我阿里地区的, 至今印度政府及相当数量的印度人仍认为阿里地区属于印度。

这里离零公里有436公里远，平均海拔超过4000米，可以想像吗，当年，那些保家卫国的勇士们在大雪封山的11月，如何在这片土地上摸爬滚打, 躲避着侵略者的追杀, 同时,把复仇的子弹射向敌人的胸膛? 许多烈士都还仅是弱冠之年。墓碑上虽没写明, 但乌鲁木齐的军事博物馆有记载, 很多参加战斗的解放军战士都是刚刚入伍的新兵。

康西瓦烈士陵园。这是安葬着105位为保卫祖国而牺牲的战士。路过的朋友，一定要去看一看。点支烟，敬杯酒，这是高原的铁规定，要遵守，先烈们会保佑朋友们一路顺利的。

从红柳滩到三十营房一段，全是连绵的高山和无尽的戈壁荒滩。无不到人烟，甚至连鼠兔也没有。

新藏路往三十里营房的路上，景致美极，雪山红柳，蓝天白云

从大红柳滩到叶城的路虽然要翻越好几座达坂，但是海拔是在不断下降的。在缓和的高原面上，车沿着和田河的支流――喀拉喀什河行进。
 
连绵的高山和无尽的戈壁荒滩如黄河之水天上来，滔滔不绝，偶尔也会出现一些小动物。再美的风景，如果过于千篇一律，也会使人感到疲劳的。
　　
车终于来到了有"新藏线上最热闹的地方"之称的三十里营房。这里有新藏线上最大的兵站.有十八医院高原病研究所和中央军委命名的"喀喇昆仑模范医疗站"。这儿的海拔是3700M，由于有很多过往的车辆与旅行者在这儿食宿，除了兵站和医疗站外，还有食宿站，而且还是各种风味俱全，川菜、新疆菜、东北饺子等风味应有具有，私营的修车铺、加油站、商店、住宿站还真挺全，据不完全统计，应运而生的小旅馆小饭馆小商店高达三四十家，所以显得热闹非凡，"繁华"可见一斑。关于它的记忆，更多的来源于此前这里发生的一次地震型事件。人贩子拐骗了一些为成年少女到此从事色情活动，很多兵站人员在其中扮演了不太光彩的角色，后来在她们的父母及相关部门的努力下，少女得到了解救，等待这些军人的将是"冲动的惩罚"。

三十里营房还有新藏线上唯一一家站地医院。连队门外可以见到成排的红柳，背景是皑皑雪山，但是不能拍照，因为是军事重地。如果拍照有被查证和强制胶卷曝光的危险。

30里营房有一条岔路开60公里就到神仙弯哨所，海拔５７００米，中国边境上最高的哨卡。每年央视晚会上都要致电晚会，问候全国人民的。

当天花费（12人分摊）

班公措早饭 120元+死人沟中饭225元+30里营房晚饭190元+30里营房住宿240元，

大约65元/人

第十四天 10月4日 阴，新藏公路第一天，班公措蝗虫

狮泉河→日土（海拔4300）-班公错（海拔4400）

国道219线。 我们通常都叫新藏公路。“昆仑是一把量人的尺，没有那男儿胆，你莫靠那山边边；昆仑是走不完的路，昆仑是翻不完的山，受不了饥和寒，你莫翻那山巅巅”。这首民谣，很真实的道出了新藏线的特点。这条路上最高的界山大坂标高6700米。走这条路线对许多人都将是一次身体极限的考验，每年都会有人因高海拔缺氧或脑、肺水肿而长眠于此，大坂下每年都会吞噬许多车辆。但还是有很多勇敢者走上了这条天上之路。虽然有时会数百公里没有人烟。但著名的乔戈里，凶险的大坂盘山路，无人区跑过的野生动物，美丽的高原湖泊，虚幻般的天空和落日的彩霞，都会让新藏线上的景致变很精彩。

以上文字是出发线我搜罗功略时找到的。非常鼓惑人心，特别针对是爱冲动易激动人士，读后立即热血沸腾。

离开狮泉河，车很快驶上了荒漠戈壁，驶上了飘在半空的生命线，梦中的新藏线，就在脚下。听着MP3，看着窗外的景色，苍茫的群山，褐色的荒漠，辽阔的天空，无边的戈壁。。。为何我却没有了十几天前的激动和期待了呢？

或许是经过神山圣湖的洗涤净化，驿动的心已渐渐平息。十几天的时间，穿越在阿里美丽而荒凉的土地上，现在，疲惫开始悄悄滋生，疲惫是会传染的，你看车里，除了司机，每个人都是东倒西歪，人仰马翻。

上午8：30从狮泉出发，中午12点就到了班公措。

美丽的班公措，位于印控克什米尔和中国的边境。这里离边境已经很近了，1962年的中印之战，印度士兵就是从班公措潜入我国境内。班公措很神奇，一半是淡水一半是咸水，中国的一边是淡水，克什米尔的一边是咸水。淡水的这边盛产一种名为裂腹鱼的无鳞淡水鱼，据说要30年才长成，味美无比，十分难得。学者们把海拔4000米以上的地方统称为生命禁区，可是想不到吧，海拔4400米的班公措，却宛如一个支在半空的伊甸园，远离尘嚣，蓝天白云，水清鱼肥。

班公措的全鱼宴，在拉萨就向队友们提起，几天艰苦的日子后，全鱼宴变成了动力轴心。每当对粗茶淡饭没有胃口时，就念叨一句“到班公措去好好吃一顿全鱼宴”，顿时，心情舒畅，胃液滋生，粗糙的食物也就不那么难以下咽了。口水从拉萨开始酝酿，神山圣湖的徙步起到开胃的效果，扎达和狮泉的小范围腐败是热身，到班公措终于可以奔流到此不复回。何况我们几个，无论胖瘦高矮，都掉了几斤肉，个个都等着开补呢。

美丽的班公措，迎来了一群蝗虫。积累了30年的美味，几分钟后就要被消灭。在班公措的鱼庄前，尚未被贪念而埋没的良知开始挣扎，让我不禁有点担忧这里的生态问题。于是向捕鱼人提问，没想到捕鱼人撤底消除了我的顾虑：一是因为藏族人不吃鱼（因为他们有水葬的习惯，而全世界的水都是互通的）二是因为这里是海拔高人迹罕至的边境，跑老远来这里吃鱼的除了水鸟估计就我们这些少数有自虐倾向的驴友了。对于这样的供求关系，物产丰美的班公措是能绰绰有余的满足的。

班公措，新藏公路边，靠近中国和印控克什米尔边境，是个遥远而宁静的地方

这样终于让我心安理得地停车吃鱼。我一向认为，小资生活的最高境界，不是在条件优越环境幽雅的地方讲究格调，而是在艰苦中仍然追求情调。在城市里，小资说"我只喝那种放冰块的苦咖啡"，现在我借用小资腔调的说“我是特地到班公措来吃这种三十年的高原无鳞鱼”，在海拔4400米的班公措能享受到的小资生活，境界当然是，相当的高。

班公措只有二个渔庄，近的简陋，远的看似一个度假村，荒原GG首当其冲去度假村打探考察。而我们在那个简陋的渔庄里，边晒太阳边啃他们的瓜子，边欣赏美景边等荒原。

我们是蝗虫我们怕谁？我们啃食了鱼庄瓜子，最后却没有选择在这个鱼庄吃鱼

bobo摄影

就这样过了很久，我们把鱼庄的瓜子啃食了很多很多，正打算不等荒原考查回来就下单抓鱼了，荒原却回来了，说在那个度家村看人拍婚纱照呢。呵呵，比我们还小资啊。然后荒原又说，那个度假村的鱼是如何如何的便宜，环境是如何如何的好。得，我们一听，拍拍散落在身上的瓜子壳，立马鸟枪换炮的撤了，只留下了一堆瓜子皮，惭愧啊！后来，良心发现的我们，内疚地自封为瓜子蝗虫。四川人开的小渔庄，我们免费吃了你们的瓜子，却没有花钱吃你们的鱼。现在挂一幅你们店和我们这些瓜子蝗虫的照片，算是做个广告吧。来来往往的朋友们，走过路过，记得去这家吃鱼啊，记得，只有这家鱼庄才有瓜子吃啊，而且是免费的。

度假村就在二三百米之外的地方，全名是“西藏阿里班公湖旅游度假村”，今年新开的，所以功略上没有看到。而且竟然在度假村遇见了我第一个联系的司机拉巴。这个拉巴是去年带圣山圣湖的队伍去阿里的，今年拜读圣山圣湖阿里攻略的驴友当然不止我们一个，个个自称是“圣山圣湖”的朋友，抢他们去年的司机。本来我之前二三个月就联系好他，可他临时有其他客人，于是就介绍了和他同名也是好友拉巴，也就是我们现在的拉巴师傅。这个拉巴师傅走的是从新疆到西藏，正好和我们路线相反，据他说，目前新藏线已经修复完整，所以我们今天可以住在班公措，明天从这里出发到红柳滩或三十营房都可以的。于是我们一致决定住这里了，新的度假村一定要比新藏线上的小旅舍服务多了吧，何况这里是新开的，很干净和整洁，最主要的，可以留在这里吃二顿鱼，这个世界上，没有恒久的幸福，只有瞬间的惬意与安适，所以我们要尽量抓住惬意的机会，延长瞬间的时光。。。

挥别拉巴之后，我们的全鱼宴上了，味道果然是意料之中的鲜嫩美味，晚饭再来一篇全鱼宴，吃完后，还不过瘾。队友中有人嗅觉灵敏，去厨房明为参观，实为打探。回来时说厨房有一蹄胖，这让刚吃完鲜鱼的蝗虫们的眼睛又发出绿光，先派荒原去和老板谈判，过不多久，荒原战败退出，告诉我们这个蹄胖是老板自己留着吃的，不卖。赵勇不服，进厨房再谈，没想到老板居然为我们诚心打动，愿意以蛐蛐五十大洋（当时二师兄的肉还没有涨价）与众蝗虫交换蹄胖。于是蹄胖入锅，众蝗虫等得心急，赵勇按耐不住，亲自去把那蹄膀从高压锅取出端上时，蹄膀还没熟到酥软的程度，无法分食。JOHN拿出一把削铁如泥的宝刀，当当当，将肉切成小块，被众蝗虫一抢而空。连剩下的肉骨头，都被王一抢去啃得清清楚楚干干净净。

John-宝刀切蹄膀，一块都不能少 （从左到右，依次是John，赵勇，鲁GG）

爬山涉水，只为途中为你相见；日思夜想，只为贴着你的温暖-蹄胖

鱼足肉饱之后，拍拍肚子。众蝗虫们开始自已找乐子。有坐在班公措边发呆打磕睡的，有拉着司机搓麻将的。看到度假村居然有个彩电还有VCD机，这下可把我们给乐坏了，二个星期了，这是我们一是第一次见到电视。班公措当然没有电视信号，只能看VCD，翻看度假村的珍藏，都是一些老碟片，还夹杂着几张貌似黄片的A片。好不容易从中挑出一张健康一点的“笑傲江湖之东方不败”每放20分钟左右，就要停电15分钟。于是我们就看一会VCD，停电了就出去在班公措边逛逛。一个下午的时间就这样一边看碟一边逛班公措。。。

班公措背景（从左到右：Elaine, Jenny, 虫洞）

荒原拍摄

偷得浮生半日闲-新藏线上最惬意的，就是被高原无鳞全鱼宴喂饱后，在班公措边打磕发呆静坐。

日落时分，看到班公措的晚霞，不及玛旁雍措和纳木措的瑰丽多彩，余光中的班公措，安静而寂寞。在班公措边慢慢地跎步，听着哗哗的水浪声，突然之间，想家了，想念家里的小狗狗，他们此时，一定在盯着门期盼着我回家吧。神奇的天路把人间的温暖送到边疆，也把莫名的乡愁送给了身在边疆的我。。。想家啊，想。。。

攻略部分

今天的路线：狮泉河→ 132公里→日土（海拔4300）→15公里→班公错（海拔4400）

班公措距离日土县城15公里左右，距离阿里地区行署所在地狮泉河镇135公里

早上8：30分出发，中午12：00到达班公措。中午，晚上，吃住都在班公措的“西藏阿里班公措旅游渡假村”

日土，是阿里地区最西北的一个县，也是通往新疆的道路上的最后一个西藏辖县，同新疆交界。

日土岩画

岩画在1985年被发现，岩画分布在任姆栋，鲁日朗卡，恰克桑三地。岩画在河谷附近距地面3米以内的垂直平滑的岩石上，周围地势平坦，水丰草茂。日土县多数岩画应在苯教盛行时期，也就是藏传佛教之前。

一共两组的日土史前岩画在距离噶尔大约75公里处，请注意公路东边的里程标志牌，大约在967公里标志处(实际上每五公里才会有一块标志牌)，在公路的右手面，巨大的岩石很容易辩认。去看壁画最好请个向导，自己去很难找到。

班公错

位于中印边境的班公错是著名的“天鹅湖”，湖心的鸟岛汇聚了无数高原上特有的珍禽。“班公”是印度语，意即一块小草地。藏语称此湖为“错木昂拉仁波湖”，意为“长脖子天鹅”，“明媚而狭长的湖泊“。

班公湖，海拔4242米，是个阴阳湖，一半位于中国阿里日土县，是淡水，一半位于印控克什米亚地区，是咸水，不能饮用。 位于日土县城以北10公里的中国与印控克什米尔交界处，高山之间的槽谷内。湖区面积604平方公里，水深50米，长150公里，最窄处只有5米。东面三分之二的面积属中国领土范围，余下西面三分之一则属于印度。十分特别的是，湖在中国境内的部分是淡水，物产丰美，水质洁净；而在克什米尔境内就成了咸水。

班公错岸边只有一个码头，解放军军舰在湖面巡逻，但周围几乎无人居住。湖中盛产一种名为裂腹鱼的无鳞淡水鱼，湖中心有鸟岛，夏季有数以万计的棕头鸥来此繁殖。

高原上的淡水湖泊生机蓬勃，这里聚居着大量红嘴鸥和斑头雁，偶尔会在湖边出现罕见的野马群。，也可以上鸟岛看成片的鸟窝、鸟蛋，观赏海鸥和斑头雁。需要提醒的是，岛上的鸟蛋是受保护的，绝对不可以带走。

游船可以讲价，鸟岛只在五六月份才有鸟。班公错的鱼宴涨价了，200元小套、300元中套、400元大套，好像是八道鱼菜。单点更贵，而且米饭一小盘另加10元。班公错鱼庄的鱼干如果不够干千万不要买，否则回不到拉萨就会变坏。

班公措食宿

“西藏阿里班公措旅游度假村”-阿里日土县班公湖，老板是河北人，李利民，13658971588，13889075658，13638979388，度假村的大厅里有老板自己拍的大雪中野牦牛的照片，听老板讲野牦牛怎么把越野车掀翻的经历，过瘾。

07年新建的度假村，中午吃的全套全鱼宴，13人（加了一个司机）一共才400元；晚上吃的半套全鱼宴（就是一半是鱼一半是别的菜）一共310元。房间，男生睡两人间，60元/人，有卫生间，但无法洗澡；五个女生正好睡五人间，40元/人，无卫生设备。房间是刚修的，蛮干净的，晚上很冷，湖边风大。

当天花费：

（12人分摊）

中午全套全鱼宴400元+晚上半套全鱼宴310元+住宿40元/人

大约100元/人

第十一天 10月1日 晴，神仙水

塔钦-门士(65公里)-莲花生寺(9公里)-门士(9公里)-巴尔兵站(56公里)-札达(122公里新路)。

答应自己和朋友们，我会用转湖转山的精神写完这篇游记，并争取在奥运之前完成。现在，离开旅行的时间也快接近一年，奥运也开幕在即，却还有三分之一没有完成。为了不让我的阿里游记成为一个烂尾工程，也为了给自己也给朋友们一个交代，看来要抓紧了。

扎达还是新藏线，虽然也是引人入盛的地方，但是相比转神山圣湖而言，算是非常悠闲了而且再也不需要挑战我们的体能和毅力。记忆也是有选择性的，有时候，离得近的比离得远的容易忘记，有时候，艰苦的时光比悠闲的更加深刻，有时候，当时的痛苦会转化成回忆中的美好。转山转湖的每一个时刻，都可以记住，但是悠闲的日子，记忆仿佛也悠闲起来了。。。好在，转完神山，翻越了人生最高点，也完成了此行的高潮阶段。最值得记忆的时刻都已经记住，最值得写的也写了，以下的日子，可简则简吧。

回到塔青，因为两个同伴已经在扎达待了二天，所以鲁GG，JOHN，JENNY都打算现在就出发去扎达了。我们几个虽然很想在塔青再多待一天，但是还是决定随大流一起走。

14：00恋恋不舍地离开了神山。

塔钦-门士(65公里) 距离门士9公里处有温泉谷、莲花生寺。莲花寺据说是转山之后的必去之处。去过之后才算转山圆满。我们当然不容错过了。莲花生寺建在一个小山坡上，有很有漂亮的玛尼堆和玛尼墙，山上经幡飞扬。而温泉谷就在莲花寺下面，我从莲花生寺下来就看到同伴们已经迫不及待地脱鞋脱袜子了。

转山之后的必去之处莲花寺，去过之后才算转山圆满

BOBO摄影

莲花生寺，美丽的石头会说话

JENNY 摄影

温泉的水非常之热，我想可能是中午的原因。把JOHN，ELAINE，CATHY三个人的脚泡得通红的。看他们泡得很爽的样子，我却因为水太烫不敢尝试。我的脚因为转山转湖早就起了血泡，这一泡的话，估计就不能走路了。

我们的二位司机则在一旁向我们极力推荐温泉水的功力，什么可以治关节，膝盖伤，肠胃病，心脏病，头痛病，感冒病，包治百病，强身健体，滋阴壮阳。。。说得我们马下解下水壶，舀点温泉水喝，这水有股浓重的硫磺味，果然是纯正的温泉水啊，只是喝下去。。。据说有点P味^_^

我的神仙水就这样子浪费了。。。

去扎达的路非常难走，又是夜路，快到扎达时，我们的二位司机竟然迷路了，还好，这里有信号。于是拉巴打电话给二天前送赵勇和虫洞来休养的瀑布，这样才把我们带到了扎达。

到达扎达时已经是晚上23：15分。据说快到扎达的路边的土林非常美丽，但我们在深夜什么也看不到。期待明天吧，美丽而遥远的扎达，我来了。

扎达当天停电停水，也好，就让岗仁波齐的尘土在我身边多留会儿吧。这一晚，吃到了很好吃的四川砂锅，久违的美味啊。

我们五个女的住的是一个很大的多人间，感觉好象是学生宿舍。这一夜睡得很香，做了很多梦，但是醒来都忘了。。。

温泉水热泡脚脚

BOBO摄影

第十天 (上) 9月30日 晴

在世界中心呼唤爱

Crying Out for Love, from the Center of the World

一块孤独的石头坐满整个天空，没有任何夜晚能使我沉睡，没有任何黎明能使我醒来

一块孤独的石头坐满整个天空，没有任何泪水使我变成花朵，没有任何国王使我变成王座

一块孤独的石头坐满整个天空，他说： 这一千年里我只热爱自己

岗仁波齐，海拔6656米，是岗底斯山的主峰，藏语意为“雪山宝贝”。外形似圆顶金字塔，峰顶终年积雪，由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的一个巨大的佛教的万字符号，这也是他神圣的标记(佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑)。

佛教中所述的须弥山就是指岗仁波齐，被称为世界中心，据《佛学小辞典》：须弥，山名，一小世界之中心也。岗仁波齐相传是佛祖释迦牟尼的道场，当佛祖释迦牟尼尚在人间时，守护十方之神，诸菩萨、天神、人、阿修罗和天界乐师都云集在神山周围，聆听佛祖讲经。

印度人称这座山为 Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里，是主宰世间一切的地方。而印度的印度河、恒河的-上游都在此发源，所以，现在在冈仁波钦见到大批的印度朝圣者就不奇怪了。

西藏最原始的宗教-苯教，也发源于冈底斯山地区，苯教认为地为八瓣莲花，天为八幅伞盖，冈底斯山就是伞柄和莲花之根，为世界中心，有360位神灵居住在此。苯教称岗仁波齐为“九重万字山”

在公元5、6世纪兴起的古耆那教中，岗仁波齐被称为“阿什塔婆达”即是最高之山，是耆那教的创始人瑞斯哈巴那刹得道之地。

如此众多的神奇和宗教的魅力，使岗仁波齐成了亚洲最为著名的宗教圣地，每年有大量的来自印度，尼泊尔，不丹以及我国各大藏族的信徙不远千里，历尽艰苦来到这里，转山转湖朝圣祈福，了却宿愿。

近年来，很多旅行者和探险家也纷纷加入了这个朝圣之列，所幸的是，至今还没有人胆敢攀登上他的峰顶，也许大家都被他的威严摄服，不敢触犯这世界的中心吧。

关于转山

作为神山的冈仁波齐，其地位是世界性的。印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《往世书》、《冈底斯山海志》等著述中均提及此山。从这些记载推测，人们对于冈仁波齐神山的崇拜可上溯至公元前1000年左右。

根据藏族的传统，朝圣者来岗仁波齐转山1圈，可洗尽一生罪孽；转山10圈可在500轮回中免下地狱之苦；转山100圈可在今生成佛升天；由于释迦牟尼诞生和涅槃都是在马年，故马年转山1圈，则可增加1轮12倍的功德，相当于常年的13圈。

岗仁波齐有两条转山道。外转山道以岗仁波齐为核心，全长约56公里，一般转山者需要用2-3天的时间，很多藏民1天就可以转完。内转山道是指围绕岗仁波齐南侧的因竭陀山为中心的转山道，朝圣者必须转完13圈外圈才可转内圈，一天就能完成。

每年4-10月份都可以转山，4-6月山口积雪还比较厚，7-9月雪相对比较少，路也比较好走，但有时也会遇到大风雪。就算你不是虔诚的佛教徙，转山也是值得的，跟你在车上走马观花的感觉会是大相径庭。个人喜欢5月或10月转山，这时积雪较厚，行动虽比平时困难，但那种天地一片纯白的圣洁，那种与天地共渺的感受，绝对是穷其一生也难以磨灭的印记。

冈仁波钦峰经常是白云缭绕，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。传说，有福之人来此朝圣，还能听到峰顶圣乐宫中的罗汉敲击磐木板的声音。

在佛教徒的心中，冈仁波钦就是佛的象征。千百年来朝圣的人们风雨兼程，艰难跋涉前往转山。他们认为，一生中只要到神山朝圣一次就算完成一件重要的善功。每逢马年，朝圣者更是蜂拥而至。在朝圣者的人群中，西方游客屡屡可见，是有感于神的威力而情不自禁还是一种虔诚的信仰？我们无法评说。但是我们可以这样肯定，无论任何人到了此地，感受此情此景，都会被感染，都会被震撼，都会情不自禁。

朝圣者的踪迹世界上大多数宗教都有一共同特色--朝圣。带着强烈而巨大的心愿，沿着一条相对固定、充满神迹启示的圣路，向一个公认的圣地进发，这便是朝圣之举。朝圣由来已久。在自然环境险绝卓著的西藏，朝圣尤其显得精诚执着。笃信佛教的藏族人坚信：朝圣能尽涤前世今生的罪孽，增添无穷的功德，并最终脱出轮回，荣登极乐。因此，总是有数不尽的藏族人，以独有的磕长头方式俯仰于天地之间，向强磁场般的圣地跋涉。没有血肉之躯，便无朝圣之举，没有风尘仆仆，便无朝圣之途，不历经千辛万苦并跨越真正的时空，就不会有心灵的虔诚。朝圣对于一个信徒而言，是可以以一生的时间去认真对待的神圣之举。甚至可以这样说：超出“苦行”意义之上的朝圣之旅是将个体生命之旅推向极致的唯一途径！

转山是很多人的愿望。许多藏族人、尼泊尔人、印度人都来转山，他们认为，转一圈，可以洗尽一生的罪孽；转十圈，可以免受地狱之苦；转百圈，可以升天成佛。

出发-踏上朝圣路

说实话，对于阿里的神山圣湖的认识，始于此行。决定07年秋天去阿里和新藏线，然后开始查相关的资料。恍然发现，原来我打算去的地方有着这样崇高的宗教地位，那圣湖不是一般的圣湖，是世界江湖之母，那神山不是一般的神山，是神山之首，是世界中心。

这种发现无疑是给平常的旅行赋予了神圣的意义，让我的旅行提升成了朝圣之旅，阿里的神山圣湖好象是我无意中发现了的宝藏，让我心潮澎湃心驰神往。为了不让这次的朝圣之旅留下遗憾，特地办了一张健身卡，强化体能锻炼二个月，为了转神山圣湖做足了准备。

来海拔至少4600米的阿里属于高原苦行，连藏人都难以到达的遥远的阿里，来访的外来者除了是地质学者就是驴友了。绝大多数的驴友也大多是经过神山圣湖停留一二天，或是顶多多花二天时间转山而已。象我们这样又转圣湖又转神山的人毕竟还是少数。我选择苦行，为什么？

为了信仰吗？根据藏传佛教的指示，沿神山岗仁波齐转一圈后可洗尽一生罪孽；转十圈后可在轮回中免下地狱之苦，转百圈后即可成佛升天；而转圣湖玛旁雍措后可以洗清心灵以及身体的污垢。这是信徙朝圣的目的，而我，虽努力为善，但算不上是佛教徙，既然不是因为信仰，为什么要选择不畏艰苦危险，万里迢迢的来到阿里，然后象所有虔诚的信徙一样的转神山圣湖呢？一个朋友曾经问我“为什么旅行，为什么喜欢选择艰苦危险的地方旅行？”我不知道怎么回答她，因为这个问题对于我，从来不是一个问题，为什么旅行，就是为了旅行，为什么要转山，因为山在那里。

我相信我和大山的缘份，因为我听得到他沉默的呼唤，这种呼唤往往会从一张照片，一曲音乐，一部电影，一阵风，一个名字传来，这份对于山的眷恋和痴狂或许让人无法理解。如果说，这次，我听到了神山的呼唤，于是，应声而行，艰苦的旅行成了甜蜜的苦役，你是否会相信？

6点多，打理好行囊准备出发，天遂人愿，此时塔青虽然还完全被笼罩在夜色中，但是头顶上繁星满天却是个好兆头！今天一定是晴天！

6：30静静地等在利民扶贫的门口，等待昨天约好的挑夫瑜珈等人的到来。但是随着时间的流走却始终未见人影子，我们开始忐忑不安。没有一丝动静，黑暗中看不到有人走动，只偶然听到远处的几声狗吠。瑜珈和挑夫在哪里？怎么也没看到其他驴友出发？莫非出了什么事？我们七个人七嘴八舌地讨论着猜测着。。。突然想起，昨天好象只是忙着向瑜珈打听山上的状况，约好了见面时间却好象没有告诉他会面的地点，所以会不会瑜珈会去昨天我们吃饭的面馆来找我们？刚才几声狗吠，好象就来自面馆的方向。

于是荒原去老乡的面馆打探，又等了大约半小时左右，果然看到远处的四个人影，荒原，瑜珈，一个英俊的藏族少年，一个40多岁的藏族人。瑜珈用很费力地断断续续地告诉我们，他们6点就去昨天晚上吃饭的地方等我们，等了快二个小时却仍不见我们，又不知道我们住哪里，所以另外四个人就回去了，现在他再去把她们叫回来。（挑夫正好是三男四女，和我们的男女比例一样，男挑夫挑男包，女挑夫挑女包，是塔青的规矩？）

7：30瑜珈去找其他挑夫，我也松了口气，幸亏这小波折不会影响我们今天转山。荒原等不及地挑了藏族美少年做他的挑夫先出发了。。。看着那个英俊的藏族少年走出我的视线，一丝失落划过心头，马上定了一下神，今天我是来转山的，可不能有什么杂念喔。另一个年纪大的藏族人自告奋勇地做王GG的挑夫并催着他也先开走了。不一会儿，瑜珈便带来了四个藏族女子，分别做了我们四个女的挑“夫”，瑜珈帮小缪挑行李。我的那个挑夫，名叫“边珠”，是个年轻，秀气，害羞的藏族女子。

8：10，我们一行人，终于，踏上了朝圣之路。。。

要走多少路，才能到达世界的中心?要吃多少苦，才会让自己变得更坚强?

茫茫转山道,漫漫朝圣路

茫茫转山道

和开始转圣湖时一样，刚开始疾行时，心脏感觉到压力，有恶心的感觉，大约一个小时后，这种感觉消失了，我知道我的身体已经进入了状态。此时的海拔大约在4700不到，而我们的最高目标是5640米的卓玛拉山口，也就意谓着需要爬1000米。我是把手表调整到海拔状态，把手机关掉，这里远离尘嚣，我可以没有牵挂，凭借着日光就知道时间，外面的世界和我暂时失去了联系，今天我只关心一件事，就是转山。

8点30，在岗仁波齐正面看到了日出。岗仁波齐形如橄榄，峰形光滑圆满，温润如玉，峰顶上永远聚积一尘不染的白雪，整个山峰冰清玉洁。由峰顶垂直而下一条深深的冰槽以及右测一边佛教的卍字符号（万字符号是佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑），这些勾壑的形状如此神奇，如同其中所蕴涵的神秘力量和寓意。朝阳照在高高山峰之上，彩云间发射出光环，山峰犹如披上了一件金光灿灿的皇袍，四周的雪山向的雪山之王岗仁波齐顶礼朝拜。

一片白茫茫的冰天雪地的纯白世界，没有一丝的灰尘和污垢，连踩出的脚印都是雪白色的。无须借助说明和标签，只要你置身在那个时间空间，你就会明白，你到了圣地。岗仁波齐，是众神的寓所，只有天界神灵方可登临峰顶，芸芸众生只能围绕和朝拜。在天界，神佛驻足在岗仁波齐的云端之上，俯视尘世的快乐和悲哀；在人间，信徙们磕着长头转神山，虔诚地向佛主表达内心的顺从和敬畏，为了洗尽今生的罪过引来美好的来世，他们愿意穷尽一生的人力物力，却无意去追求今生的财富荣华，仿佛人的一生，只有来世才是最重要的。这样的生活方式，你如果不是生活在藏区，永远无法理解和明白。

Bobo说，岗仁波齐的形状很可爱，象一个雪白的冰琪棱，这让我想起了岗仁波齐在藏语中一个的含义“雪山宝贝”。见过众多美丽的雪山，能用“可爱”两字形容的，唯有岗仁波齐，外形光滑美满温润柔和，但是作为至高无上的雪山之王神山之首，又是雄伟刚强威严的化身。这其中本身就有着禅义。

蓝天之下，阳光刺目得可以让人流泪，雪地上聚积起越来越强的反光。沿着古老而发光的转山道行走，仿佛是沿着通往天国的阶梯。岩坡上，随处可见玛尼堆和飘扬着的风马骑。寂静而开阔的拉曲峡谷里，偶然传来因为冰雪解冻引发的雪崩的轰隆声。循着声音抬头看去，峡谷边的悬崖上看到几处雪崩，但转山之人无须担心，因为转山道离雪崩的山崖离有一段足够的安全距离。神山有着这样的传说“有福之人来此朝圣，能听到峰顶圣乐宫中的罗汉敲击磐木板的声音。”那雪崩之声，倒是有几分和敲击磐木板的声音类似呢。

“世上本没有路，走的人多了也便成了路”。鲁迅先生的这句话教诲的是探索精神，凡事都不是一定要有先例可循才可以进行。但是转山之时想起这句话，却有着不同的意义。让我想感谢当天第一位转山之人，是他，一步一步为后来之人开了道。每一个脚步都留下痕迹。他所走的路，应该是最艰难的，但却为后来之人开了道。后来者沿着前人的足迹走，才能不至于一步陷入深深的雪堆里而摔倒。而后来者的脚步又将转山道加固，让更后来者走得更加方便。

今天，我们就这样前仆后继地在雪地中踩出一条深深的转山道。几千年来，信徙们也是同样怀着美好的心愿行走在这条转山道上，岗仁波齐的转山道便是多少个岗底斯行者留下的足迹。执着的信仰凝聚积累起的能量形成以岗仁波齐为磁心的场，来此之人，无论是信徙还是游客，是为了什么目的来转山，为了朝拜他还是观望他，一旦进入磁场，都能受到感化。

沐浴在灵性的信仰之光中，臣服于宇宙冥冥深处中的奇异力量下，在这里，宗教失去了富丽堂皇的装饰，回归其最初的本质：贫瘠，苦难，坚忍，崇高。在这里，宗教被简化成单纯的行为。在岗仁波齐的茫茫转山道上，我是一个虔诚的信徙，以血肉躯，为着心中的信仰，坚定地在艰苦的朝圣之路上跋涉。

一路之上，遇见转山的信徙，遇见和我们一样的驴友，相遇时，相互凝视，然后相对一笑，道一声扎西德勒，就能彼此理解。我却想起了六世达赖情诗 “那一年磕长头在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世转山，不为修来世，只为途中与你相见。”但我无法知道，我为之磕长头在山路，转一世山的你，将在哪一途与我相见？如果遇见，是否还能够让我贴着你的温暖？

我在茫茫转山道上，孤单行走，独自盛开，直到颓败，会是我的宿命吗？

Elaine路是我走出来的

王一:人会一点一点变,路要一步一步走

Cathy-有多远,走多远

翻越人生最高点-卓玛拉山口

因为已经有了两天玛旁雍措旁的高原徙步经历，所以我们对于高原徙步的适应能力明显比其他刚来的驴友强一点。虽然出发得晚，走了一个多小时后就开始超过早我们半小时出发的人，就这样，一路超“人”，连我们的挑夫长瑜珈也挑着大拇指对着我们说了句难得发音准确的汉话“可以喔，可以”。渐渐地，我们处于一个“断层”之中，体力好的人如荒原和其他藏族的转山信徙，早已不见人影，而大多数的驴友，已经被我们抛在后面。放眼四处，白茫茫的天地下只有我们几个人。。。

下午2点，到达止热寺。这里是昨晚计划里的转山第一天的终点，但是到了止热寺之后，我们却想着改变计划：一来现在时间还早（这里和北京时间有2个小时的时差，现在只相当于正午），二来大家状态都不错，三是想乘今天的好天气尽量多走一点路，以防明天天气不好难以翻卓玛拉山口（出发至今连续的阴雨多晴天少的天气让我不得不珍惜好天气）。所以我们想今天就翻越卓玛拉山口，然后山口下的帐篷住下。我借用地图对着瑜珈把我们的想法比划了一下，显然瑜珈看我们体力还不错，就一口同意了，还示意我们今天过山后，多走点路，到楚祖寺住。而不建议住卓玛拉山口下的那个帐篷，因为那里海拔有5千米而且晚上风大很冷，住宿条件太差了。

就这样，满怀着信心和希望，向着我人生至今为止的最高点，海拔5640米的卓玛拉山口出发了。攻略上这样写着“从止热寺到达5600米卓玛山口体力好需要4个小时，体力差的需要6-7小时” 这让我们觉得这段路是转山过程中最艰难一段，所以全部都是全力以赴认真对待。何况随着海拔的升高，这里积雪已经到达1米左右的高度，我们要踩着前面人的脚印走才能保证不会因为脚陷入厚雪层中而摔交。从止热寺到卓玛拉山口的坡度很陡，大约60度左右，一路直上的感觉犹如到达跑马拉松时极限点，调整呼吸，让每一次抬腿跨步都和呼吸配合，动作慢但是不停下休息一直向上，这样一来果然奏效，要比那些爬得快但是频繁停下休息的人走得快。

正当正午时间，雪地强烈的反射光象利剑般折磨着眼睛，阳光的暴晒在身上火样的灼热。因为酷热想要脱点衣服，马上被瑜珈制止，果然，一阵冰冷风吹来，一秒不到的时间就仿佛把我从赤道带到了北极。这让我回忆起一部叫狸御殿的电影，电影中有一座灵山叫快罗须山，王子为了营救公主去灵山找寻灵药，那灵山时而热如烈焰，时而冷如寒冰，就如此时的岗仁波齐。而电影的结局是，王子付出了生命但找到了灵药，营救了公主。获救了的公主，却是被咒语缠身，若要摆脱诅咒，就必须找到前世挚爱的王子，再度与之相识、相恋、并且再度分手。。。此时在岗仁波齐的转山道上，同样受着烈日和寒冰的考验的我呢？所寻找的，是救赎，还是得到救赎？

随着手上的海拔表数字越来越大，我知道自己越来越接近山口了，但是卓玛拉山口，我人生至此为止的最高点，她的出现得没有想象中的隆重，以至于我见到不远处飘扬着巾幡和风马旗，再见到之后再无向上之路时，还不确定已经到了卓玛拉山口。但见巾幡之外有几个驴友在休息，并宣告，这就是卓玛拉山口，我才确定无疑。

此时，我的海拔表是（5510），时间是15：55，从背包中拿出纸笔，记录下人生中的这个历史时刻。无论我测到的海拔和卓玛拉山口5640米的海拔记录哪一个正确。卓玛拉山口，仍然是我迄今为止走过的人生最高处。

岗仁波齐在卓玛拉山口展示的是他的背面，神山的边缘如刀锋般锋利在阳光温暖的照耀下闪闪发光，冰冷的表面看得到缕缕轻烟。在卓玛拉山口仰望的他，如此接近，仿佛触手可及，但我知道这是所有芸芸众生无法企及的高度。阳光形成白色的光柱，一束一束地沉落，笼罩着神圣的岗仁波齐，仿佛是自天而降上的祝福，超度着人间所有的悲喜和得失。我被这样的美和尊严所折服，此时只是满怀感恩和谦卑，以至于完全忘记了我先前的打算，应该在我迄今为止的人生最高点，最接近世界的中心圣地，最靠近神佛的地方，许下心中的愿意。

神山的背面，鲁GG拍的，他和JOHN第一天住在止热寺，所以可以拍到这张，而当时，我们在塔青因为民族矛盾而惊魂

卓玛拉山口吹来自岗底斯如刀似剑的寒风，让人无法多做停留，只能下撤了。原来以为，最艰难的路已经走过，之后的下坡路应该不比上坡更难，甚至暗自思量今天晚上回塔青，也不是没有可能的。看来，有这种想法的，不止我一人，Elaine,Bobo,Cathy三位圣湖女侠在神山更是精神百倍，说，那咱们有力气的话，今晚就回塔青睡吧。毕竟，相比于转山道上简陋漏风的账篷，塔青舒适温暖的床有着无法抗拒的吸引力。

从卓玛拉山口到底下的平原，一个叫门曲的地方全是下坡路，路极抖，而且有着厚厚的积雪，这把我的弱点暴露无遗，我最怕走的就是雪路的下坡路。因为我的平衡能力比较差，很容易摔倒。才走了不久，我就东一跤西一跤摔了好几次。下午积雪变成了冰，所以路又抖又滑。我越是小心翼翼地走越是容易摔跤，眼看到ELAINE，BOBO她们越走越远，而我，只能东倒西歪地在雪坡上踽踽独行。

大雪覆盖的乱石堆，露出怪石嶙峋狰狞面貌，让我觉得这里更象是天葬台。这样想着，独自一人置身在这样的环境中，更是充满了恐怖气氛。根据据地图所示，天葬台应该在止热寺至卓玛拉的上升路中，转山的信徙会将身上的衣服留在天葬台上，因为这代表重生和洗清之前的罪孽。可惜当我经过的时候，大雪完全覆盖了一切，加上阳光强烈，并没有感觉到天葬台的气氛。但现在，一阵阵寒冷凄厉的阴风吹得我连呼吸都困难并且无法睁开眼睛，只能用背迎着风，等风势过了才能继续前行。据说，在卓玛拉山口，每一个山头都是神佛的化身，那么现在，我一生的罪孽都在神佛的审视之下吧，若犯了大罪，立马可以就天正葬。可是现在，无论山势险峻也好，无论冰雪尘沙也好，我不能停下脚步，我没有选择，只能走下去，虽然心里战战兢兢，虽然常常跌倒，虽然走得摇摇晃晃，虽然一不小心就是悬崖，可是眼前的路，没有退路。。。

又一阵冰凉风夹杂着碎冰散沙向脸上扑来，一时间赶快闭上眼睛，但却还不及收起已经迈出的脚步，于时失去平衡，重心失控，身体沉重的倾倒在雪地上，寒气穿透了羽绒服，双腿的骨头因为撞击和寒冷而觉得刻骨疼痛。这种跌倒让我对这仿佛走不完的雪山路快绝望了，就在这时，我纤瘦的的女挑夫，边珠走来了，她慢慢走在我面前，在最陡峭的地方耐心的搀扶我，而我好几次摔倒在雪地里也会连累她摔跤，她总是微笑着紧跟着我。好象是边珠出现的同时，我看到了一面翡翠碧玉般的湖泊-那一定是托吉措，意为慈悲湖，是空行母的浴池。那么此时的边珠，是不是慈悲的空行母的使者？

神山,请让我们的BOBO和她的影子都不再孤独

转山遇见的一个俄国人-背着单车走天涯

小缪:让我深深的吸一口来自世界中心的空气

卓玛拉山口,5640米,我至今为此的人生最高点,也是最接近世界中的地方

我在世界中心的呼唤,你听得到吗

托吉措，慈悲湖，是空行母的浴池

未完待继...

留在高原的记忆之十

第九天 9月29日 阴转小雨 普兰物语，塔青惊魂

鬼湖-拉昂错

与淡水的圣湖一路相隔的是咸水湖拉昂错（lhanag-tso，又名lake rakshas tal），海拔4573米。拉昂错湖水呈深蓝色，周围没有任何动植物，死气沉沉毫无生机，故称“鬼湖”。

一条狭长的小山丘把玛旁雍错和东侧的拉昂错分开，有一道水渠（ganpa chu）连接两湖，虽然一向都是干的，但是当地人相信总有一天会有水从玛旁雍错流进拉昂错，同时会有一条金色的和一条红色的鱼游进拉昂错，这样鬼湖的水以后就也会变得像玛旁雍错一样的清甜了。偶尔在特别特殊的年份，水大的时候，的确有水在水渠里流动。

西藏人在朝拜圣湖的时候也不忘在鬼湖旁边做更诚挚的祷告。因为他们有宽容的理解和豁达的慈悲。魔鬼圣湖拉昂错紧紧的依在圣湖玛旁雍错的旁边，在她的西面，勾画出一个美丽的月牙状同样蔚蓝的湖泊，而玛旁的形状宛如太阳，她们本来的形状，就展示了一种和谐，一种金刚不二美的极至境界。圣鬼两湖不但相隔不远而且两湖有水路相通。也许因为造化，圣湖和鬼湖的水质完全不同：圣湖的水清冽甘爽，鬼湖的水苦涩难咽。这两极的对立让我们不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征——宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。就像你现在看到的，圣湖和鬼湖同样在一阵柔风中轻轻起伏，没有炫耀没有悲戚，只有千古的厮守。

普兰是青藏高原这片高大陆的西南门户，南有喜马拉雅，北有冈底斯，被称为“雪山环绕的地方”。普兰历史久远。据藏文资料，在公元初始，它就成为象雄国中心辖区之一。后来，又成为吉德尼玛衮的发迹之地。

普兰县城位于纳木阿比峰和那尼雪峰之间的孔雀河(马甲藏布)谷地，地形狭窄，来自孟加拉的湿润空气，在这里形成宜人的高原小气候。气候温和，降水颇丰．

在两天转圣湖和两天转神山之间，普兰一天时间用来休整

昨天只放晴了一天，今天的天气又恢复了一往的阴沉，没有在即乌寺看到神山日出，倒在去普兰的途中有了点收获。先是在路过拉昂措时，看到拉昂措的日出，然后就是在去普兰的路上看到了藏羚羊。

在拉昂措湖边见到的藏羚羊

电影可可西里的藏羚羊，经过这几年的重视和保护，数量已经有了增加。

在路上看到的仙鹤

拉昂措和圣湖只之间只隔了３公里，一条路的宽度，沿着这种路一直向前开就会到达普兰。

从即乌出发，没多久就看到了拉昂措，拉昂措的水质据说是又咸又涩，周围没有生命所以有了个阴森恐怖的名字鬼湖。可眼前的拉昂措一点都没有她的名字那么的恐怖，虽然没有玛旁雍措的波澜壮阔，却是别有一番风情。她没有植被的岸线是一条美丽而荒凉的曲线，她在晨雾中的是浓郁幽暗的蓝色，她在周围雪山的衬托下显得分外娇柔。当我们靠近湖边时，正巧是日出时分，朝阳染红了拉昂措的云层和周围的雪山，蓝色的水面上荡起波光闪闪。。。如果说高原上的措，是躺在地球表面的一颗眼泪，那么，美丽而忧伤的拉昂措，一定是伤心女子的泪水，那么咸涩和苦寒的湖水，让周围的花草宿鸟都为之黯然消魂。

 据说拉昂措的湖心还有一个小岛，岛上有个小寺，住着喇嘛，过着与世隔绝的生活，没有船，只有当冬天，湖水结成冰时，岛上的喇嘛才能和外界联系。

拉昂措的岸线美丽而荒凉（BOBO摄影）

从即乌到普兰路况非常差，80公里左右的路开了２个多小时才到。“普兰县城位于狭窄的孔雀河谷地，气候温暖，降雨丰富，是阿里少有的适宜耕作之地。”读到以上介绍普兰的文字，我便以为普兰是一个类似江南水乡的地方。想必，二天前，我们四个同伴一定也是怀着同样的期望放弃了转湖而直奔普兰这个中尼印的边陲小城去享受鸟语花香的休闲生活了。但是，可是原本打算在普兰休整二天等待我们的他们，只住了一天就改奔塔青。其中的原因在我到达普兰时一眼明了，普兰象所有藏区的小镇一样，冷清偏僻简陋，孔雀河夹杂着泥沙经由边境大桥冷冷清清地流向印度境内，远没有马泉河的气势和纯净，这和理想中的鸟语花香世外桃园相去甚远，反而那种无法言喻的寂静，不是喜欢热闹的人能够忍受的。

普兰，曾是神秘的象雄文化的中心，也是著名的藏戏＜诺桑王子＞的家乡，这座被称为阿里三围中的一围：“雪山围绕之地”，曾经有辉煌的历史，但是现在，如无数昔日繁华而如今没落的地方一样，在时间的长河中被冲刷，往事都已化为尘土，留下几处残败的古迹似乎在向人倾述，美好的事物，比如荣华富贵，比如青春年华，比如爱情，都不长久，转眼即逝，人们从古迹摸索这个城市旧时繁华的记忆，或许，有时连回忆都没有“江南雪塞北花易消歇 难留连 世间尤物难留连”历史如此，人生也是如此。

在普兰稍微逗留一会后，再转去１５公里之外的科加寺，道路因为阴雨特别泥泞难走。到达科加寺后，喇嘛非常不友好地非要我们买门票，否则甚至连在寺门口的花花草草都不允许拍照。受这个扫兴的影响，同伴打消了入寺的念头，所以我们最后还是在这座颇有传奇特色的寺院前“兴之所至，兴尽而归”了。

历经战争和灾祸后劫后余生的科加寺，虽然经过修缮，但是据说材料和技术都无法和当年相比

悬空寺，传说中的离别崖，是诺桑王子和神女依卓拉姆离别的地方

无论是远古时代，诺桑王子时代，象雄时代，普兰王朝时代，甚至是现在，普兰依然没有完全放弃穴居。他们一代代依山建筑民房，也一代代住在前人住过的洞穴。这才是普兰达拉喀山的独特的历史遗风，达拉喀数千年文明亘古不变的骄傲。

回来后翻阅资料后才发现，无论普兰也好，科加也好，远不只是当时我眼中遥远的边陲小城那么简单，而曾经是演绎轰轰烈烈历史的舞台，只是一直以自然景观为旅行重点的我，常常会忽略探究丰富多彩的人文，对于普兰和科加，我如同一个邮差，只是经过，却错过了精彩的内在，走马观花而已。

回到塔青吃午饭，而我和ELAINE则在午饭之前找了一家发廊把堆积了了三天尘土的头给洗了（在萨嘎的明月宾馆洗过澡后，都快四天都没洗了），想着明天就要转岗仁波齐神山，这就算做是形式上的沐浴更新吧。而晚上要住的塔青，估计是没有条件洗澡的。

吃完午饭，便向塔青方向赶，一路无话。却出人意料地遭遇一场让人惊喜的奇迹。

今天的阴雨天气，中午在普兰时还下着绵绵细雨，发廊里的女服务员，来自青海，说她到普兰快2-3年了，头一次在本刻是秋高气爽的季节遇见这样连续几天的降雨天气。当时我只觉得自己运气比较差，偏赶上难得的秋雨来到了少雨的阿里。却没想到，这雨也是应天意而下。

自前几天，在珠峰脚下经过却不能见到珠峰之后，在去塔青的路上，我也没有什么奢望在这种天气里能见到岗仁波齐。只是打着磕睡，晕晕欲睡地听着车里放得让我耳朵起茧的歌，不是“美丽姑娘卓玛”就是“拉萨的酒吧”。一直到，快到塔青之前，司机把车停在一个空旷之处。我们从温暖的车厢出来，刺骨的冷风马上把我的头发吹得象是风中的树叶一张四处张扬。这里是遥望岗仁波齐最好的视角。但是现在，远远的望去，岗仁波齐只露出个山腰，山顶完全被一堆厚厚长长的云层遮盖了。“如果能见到神山岗仁波齐露顶，是一件很幸运的事”几乎所有的神山之顶总是云雾缭绕，能见到神山总是一件幸运的事，所以只要有希望有机会，等待神山露项是不容错过的，除了一睹神山风采之外也为了让幸运之光笼罩在我的眼中心头。所以尽管现在希望似乎很渺茫，但是我们还是决定尝试着等待一下，希望能有奇迹发生。 

“让我们等个半小时吧，似乎有可能风会把云吹走的”同伴有人的提议，马上被所有人接受，我们打算静等半小时，看看是否有运气让聚积了一天的云在这半小时内散开。

等待神山

时间一分一秒的走过，那一刻，我静静地等待着，等待着和你初次的相逢，时间停止了！我眼睁睁地看着厚厚的云层以风驰电掣的速度向着东方缓缓流动，阿里众神以翻云覆雨之手，排山倒海之力，将天幕拉开，多么不可思议出乎意料，云雾戏剧性地散开，神山岗仁波齐，似梦还真，完完整整，清清楚楚，呈现正前方，如同皇冠一般高贵圆满，雪白晶莹。不需要任何语言，我只觉幸福和满足。。。

我们见到神山后兴高采烈的样子

从左至右分别为：拉巴，Cathy，王GG,我，荒原，Elaine, Bobo，小缪，扎西

我们狂喜的按下快门，纷纷留影，企图摄入那最初的震憾，记录这美好的时刻。

司机们替我们着想，从旁边的道进入塔青，据说这样可以省下80元/每人的门票。先到塔青的同伴为我们订下了塔尔钦利民扶贫宾馆，据说这是塔钦这里条件最好的“宾馆”。当然，所谓条件好是相对而言的，在阿里，对于宾馆的定义和其他截然不同。因为“宾馆标间”的装备就是两张床，两条被子，几个小时有电，具备这些条件，就能定义为宾馆。厕所和水都在几十米之外，热水就别指望了，早晨的温度在0度之下，就连液体状的冷水也没有。塔尔钦利民扶贫宾馆之所以能称之为这一带最好的宾馆，都凭借着房间外的玻璃的走廊，塔尔钦的夜晚是非常非常寒冷的，而这个玻璃走廊有挡风的作用，所以利民扶贫宾馆的房间比其他“宾馆”要暖和得多。不是我们有先头部队的Jenny先订了房间，我们是不能住条件这么好的宾馆的。

所以一来因为逃过门票每人节约了80元钱，一来因为住上了最好的宾馆，我们心里那个乐啊，以至于忽略了一些奇怪的氛围。直到一个貌似警察一样的人向我们走来。

开始，包括我们的司机，都认为是我们的得意忘形而显得过于高调，引来了买门票的来查我们进塔钦的门票。但是答案一会儿便被揭晓了，他是来查我们的身份的，然后我们又发现，我们进入了塔尔钦利民扶贫宾馆之后，就被软禁起来了，只能进不能出！然后，荒原担任我们的卧底去和“扣压”我们的人认老乡，终于套出了一点口风，淤积在我头快3天的迷雾也就此散开。

原来，塔青二天前暴放了民族矛盾，具体出了什么事我只是半知半晓，只听说了事情的源头在于塔钦的寺庙，并和DL捐的佛像有关，引发了康巴藏族和汉人的争执。阿里地区东起马攸木拉山口，西至巴尔兵站已经全面封锁了两天，而我们在里面转神湖，什么也不知道。

在网上看到今年很多驴友都来阿里转神山圣湖，日程和路线也和我们相同。但是，当我们转圣湖时却并没有遇见其他驴友。现在才知道，这是因为，他们全部被堵在马攸木拉山口外整整两天！而我们通过马攸木拉的时间，也许仅仅比他们早了几个小时甚至是几分钟！当然这也就是我们扎西师傅在进霍尔乡时就反复想告诉我的，为什么秋天的阿里会天气反常，连续这么多天下雨，为什么菩萨会生气。阿里的封锁是事实，阿里的天气是天意。自然界有太多神秘的关联，渺小的人类是无法解读的。

无巧不成书，来镇压暴动的是普兰的武警，而他们的连长，竟然和我们一起住在利民扶贫宾馆，整个宾馆除了连长和他的下属加上几个老外，就我们一队驴友。而我们也随便享受了一下连长级待遇，就是被软禁在宾馆里，不到晚上8点不能出去，包括不能出去吃晚饭，找明天的挑夫。。。

而正值我们在打探情况时，岗仁波齐的日落也降临了。夕阳温柔地把岗仁波齐雪白的神峰染成金黄色，非常的美丽。但我们一举起相机拍照，连长级待遇又来了，威严的武警厉声喝叱了我们，说这属于破坏军士机密的行为，并要我们当着他的面把相片删除。还好，现在都是数码化了，如果是胶卷的话，损失就大了。

看我们“认罪”状态好，人又显得特别的谦逊，武警终于发现我们是属于良民级的驴友，所以态度也缓和了很多。只是嘱咐等8点开禁后，我们不要随便乱走，不要分开走，别太靠近藏族人的帐篷。知道我们明天转山的计划后，他们又警告我们说转山很危险，他们认为危险的理由是阿里连续下了几天的雨而神山上就是连续下了几天的雪。在恶劣的天气时转山的危险性是无需多说的，就是天气好，要在厚厚的雪堆上徙步也会非常累的。武警自己当然不会去转山，他们也不认为我们这些来自城市“养尊处优”的人能吃得起这样的苦，而且是在世界上海拔最高最严酷的生命禁区。

我倒是没有被武警的告诫吓坏，虽然对明天的路艰险难测的预知让我有生死之交的感觉，但是既然决心要转神山，在决定之前也就做好了面对危险的思想准备，不会因为武警的几句语，而轻易改变主意。

只是一直被软禁没法出去，眼看着天越来越黑，想着等会儿出去了再找明天转山的挑夫有点麻烦。。。

熬到了晚上快9点，我们才被“放”出来，听连长的话，不敢走远，在附近找家饭馆吃饭。我们发现了很多驴友散布在塔青的一个个小饭店里。自萨嘎之后直到现在，三天了，总算又见到了同类。找了一家有空位的面馆吃晚饭，坐定之后，荒原又再次施展了找老乡的本领，并且轻而易举地“发现”面馆风韵犹存的老板娘竟然是他的老乡，真是老乡见老乡，两嘴乐呵呵，荒原立刻摆出老板的姿态，帮着忙里忙外不亦乐乎。

我们为节约时间，利用等饭的时间派拉巴出去替我们找挑夫，拉巴得令而去后不一会儿就替我们找来了藏族挑夫，一个名叫瑜珈的藏族男子（这个名字倒是很好记！）。阿里的藏族，几乎都不会汉话，荒原作为我们的代言人和他勾通时得靠肢体语言，只见荒原和瑜珈手拉着手比划了很久都不能互相明白，只能让拉巴充当翻译（虽然拉巴的汉语也不咋地）。问瑜珈山上的情况，瑜珈说现在的雪直到胸口，再问到底能不能转山，瑜珈说要看明天天气情况，天气不好就不能转，现在也说不准（等于没说）。为了安全起见，我们决定明天每人都请一个挑夫，并和瑜珈约好如果明天早晨不下雨6点半他会再带6个挑夫过来接我们出发转山。

挑夫走后，我们一桌人的气氛突然开始沉重起来。想着自24号从拉萨出发以来，已经6天了，这6天来只有昨天1天是好天气。也就是说明天是晴天的概率只有1/6。Jenny MM力劝我们要顾及安全问题，要为家人负责，别拿生命开玩笑。这几天和Jenny MM待在一起的同伴，赵GG虫洞都因为高原反应而身体不舒服，两个人今天一早就已经坐瀑布的车去下一站扎达找医院了；而John和鲁GG打算转三天山所以今天一早就出发了。两个队友的倒下加上今天被软禁而造成的恐慌造成了JENNY MM的过度紧张，但是她说得确实也没错。

心情变得凝重，大家就埋头吃晚饭，话也很少了。想想明天的转山，竟然有了一种“风萧萧兮易水寒，壮土一去兮是否会还” 的悲壮。Elaine说她打算打个电话回家，以防。。。我不知道其他队友有没有打电话回家，反正我是没有。家里的老父老母是不能让他们担心的，而我也没有能与我共同担起生命重量的人，早已经习惯不依靠任何人，自己做决定，自己的路自己走。

那天晚上，一直以睡眠质量好自夸的ELAINE没有睡着。而一到陌生的环境就要失眠的我，却没心没肺的睡得特别香。

浅意识中，我并没有受今晚的气氛影响，我知道我明天一定会出发转神山的。我相信，能顺利的转圣湖玛旁雍措，并得到她厚待的人，神山岗仁波齐也会保佑的。将自已渺小轻微的生命交付与命运之后反而让我觉得坦荡旷达，也让我的梦乡酣畅淋漓。

明天，我是会在岗仁波齐的神秘力量的指引下，穿过黑色的深渊，一步步迈向光明的世界之中心？会的，我相信。

功略部分

行：

６：３０起床，８：１５分出发(因为是阴天，在既乌寺没有看到岗仁波齐日出)，８：４０到达拉昂措，看到朝霞，一路上看到藏羚羊，看到野鹤，看到野驴，１０：２９到达普兰，吃早中饭，１１：３０到科加寺，路很难走，经过科加村（未停留），在科加寺门口因为喇嘛说不买门票不许拍照，所以没进科加寺，１２：３０回到普兰，下雨了，和ELAINE去理发店洗头，洗完头吃午饭，在普兰闲逛后去塔青，１６：３０分又经过拉昂措，风极大，很冷，１７：３７分在岗仁波齐面前，但是因为云层太厚，无法见到神山，打算碰碰运气，下车，顶着凛冽的寒风静等，１８：３７，终于看到神山隐隐约约露顶了，兴奋狂喜！！！１０分钟后，神山完完全全，清清楚楚出现在我们眼前，感动！！！到在塔青，JENNY替我们订下了塔尔青利民扶贫宾馆

巴噶－普兰：沿途可见极美丽的神山圣湖和并且经过鬼湖拉昂错。进普兰一路下坡，眼前豁然开朗，普兰就静静地依偎在山坳里，黄昏时分，夕阳的余辉洒在连缦的雪山上，成了夺目的金山。这个“被雪山环绕之地”果然有独到之外。整个老县城宗教气息特浓，屋前屋后到处是转经筒和一堆堆红色的玛尼石。

鬼湖-拉昂错：即乌寺向西走8公里便到。鬼湖与圣湖有一小渠相通。圣湖通常是风平浪静的，但鬼湖却由于地理位置问题，往往出现啸啸风声，湖面也起着浪花，鬼湖之名也由此而来；藏人崇尚圣湖，对鬼湖却不屑一顾。

普兰
普兰乃中国、尼泊尔和印度的交界，这里有中国海关和边检。普兰县城位于狭窄的孔雀河谷地，气候温暖，降雨丰富，是阿里少有的适宜耕作之地。自古以来是西藏重要的对外贸易通道，县城距中尼边境20公里，但这里不是中国正式出入境口岸。如今三国边贸依然兴旺，边界人民往来也甚为宽松， 通车＼通商＼通婚，故至今边界有些人种无法裁定是哪国人 。

非当地人得在当地办边防证

普兰是冈底斯山脉与喜马拉雅山脉的分水岭。原为阿里地区首府，但距新藏线距离有数百公里之遥，故地区首府搬到了新藏线的中点狮泉河。

对外交通：普兰对外并无长途汽车服务，普兰附近是神山和圣湖，在圣湖的即乌寺旁的公路上等便车，路上多数是往来普兰与狮泉河的货车。霍尔乡与普兰相距104公里，即乌－普兰（80公里不到）－道路相当颠簸，要是坐在货车车尾的话，将有难忘的经历。

景点有拉昂错湖、悬空寺、国际市场（尼泊尔大厦）、贤伯林寺废墟和科加寺。

普兰由于孔雀河横贯把县城分为三块，所以当地人以新、老县城称之。新县城已经很现代化，老县城是孔雀河对岸的尼泊尔大厦一带的区域。

普兰有一小邮局（在通往科加的公路边上），如果邮局没有营业的话可以试一下直接到大门里面院子里的第一间房敲门找局长。国际市场有季节之分，平时很清淡。普兰可以补充到大量由新疆运来的水果。
 

普兰物语：木碗是普兰著名的特产，对于当地人来说比黄金珍贵和重要，他们一生中只使用一个，并且永远随身带着。

尼泊尔大厦： 从县城走过东风桥到孔河北岸，叫吉让乡，离开一列民房，路边50米高的山坡上，漫布天然洞穴，远看像高楼大厦的窗户，不少尼泊尔和度人越过边境到普兰，干脆在这些洞穴暂居，以节省开支，于是，当地人便把这壁山坡叫尼泊尔大厦。交通：从新县城走，往北走，步行大约15分钟。

看完尼泊尔大厦，继续往西行10分钟，跨过一个山丘就是国际贸易市场，这又叫做唐嘎市场。这是一个由6、7排低矮房屋，合成一个长方形的市场，经营者主要是尼泊尔人，售卖来自尼泊尔和印度的布匹、香料、咖啡和首饰等，也开设了一些桌球和茶室。没啥意思，不去也罢。

悬空寺在与尼泊尔大厦相连的山腰上，很小，殿堂建在距地面十多米的山壁洞穴中，几个洞穴之间以木制走廊相连，悬于空中，故有此名。这里是传说中仙女引超拉姆的飞天之外。

达拉喀工事

由普兰向西，可见一个坡度缓和的山丘，名为达拉喀。山顶筑有工事。沿孔雀河西北面一条小路一直上，不久就会置身于这些建筑群中。山腰处有一些残留的矮土墙，据说是公元10世纪甘丹才旺修筑的工事，他在这里紧锣密鼓地攻打拉达克军固守的城堡。当他击毙拉达克军的将领，他建立阿里地区最大的寺庙：贤柏林寺。杀人如麻的将军与普度众生的佛教徙就这样奇特地统一在一个人身上。

甘丹才旺成为第一任西藏政府派驻阿里的噶本之后，下设四个宗，其中普兰宗政府和贤柏林寺政教合一，山顶的贤柏林寺为普兰政府的冬宫，而夏宫设在孔雀河边。

诺桑王子的故事

很久以前，有南北二个国家，南为日登巴，北为俄登巴。原来两国的土地，人口，物产大致相同，人们安居乐业，过着平静的生活。不料后来南国日登巴由一个贪婪残暴的国王执政，于是兴国上下，矛盾重重，危机四伏，庄稼欠收，人民纷纷逃亡。与此同时，北国俄登巴在英俊贤明的诺桑王子治理下，秩序井然，民富国强，引起南国国王的觊觎之心，两国暴发了战争。有一位猎人，救过龙王的性命，龙王送他一条宝绳。他用它捆住了仙女依卓拉姆，并在隐士的指点下，便将仙女献给诺桑王子为妃。诺桑王子对依卓拉姆非常宠爱，其他妃嫔妒火中烧。她们勾结巫师，迫使诺桑王子出征，企图趁机加害依卓拉姆。最后依卓拉姆只能借助王子留给王后的珠链，重新飞回了天空。诺桑王子班师回朝后，只见人去楼空，大怒，叫人将所有的嫔妃捆了，沉入河底。并历尽千辛万苦，终于追到天空和依卓拉姆相会，并将她接回人间，过着幸福美满的日子。

但是虽然在藏戏中，诺桑王子的故事有一个圆满的结局。但是在普兰的民间，人们认为，离别崖上，依卓拉姆依依不舍地，永远地离开了心爱的诺桑王子后，再也没有再回来。

科加寺

科加寺是从尼泊尔进入普兰的必经之路，经常有许多衣着怪异的异域游客光着脚、提着小铁筒从这里经过，这些人多是来参拜神山圣湖的外国修行者。

科加在藏语中是“定居”之意。其初建年份已难以考据，科加寺规模很小，殿堂内的壁

画和布置，由于年久失修，难免有点斑驳。但是从另一角度看，这儿却散发着一种原始、古朴的味道。

附近的科加村是个具有田园风味的小村庄，距离普兰县城19公里，需要包车前往，路途崎岖，雨季时很难通过，但是沿途的景色相当不错。

住宿

塔尔钦（神山脚下）：住村口一家较新的藏民开的“塔尔钦利民扶贫宾馆”。该旅馆多是四人间，干净，有玻璃长廊可放杂物、凉晒衣服、聊天、做饭。很暖和，被子厚，干净，不需睡袋隔脏。35元/床

联系方法：主管　格桑１３６３８９７１０９３；

塔尔钦賓館($30/床,環境好,有衛生間,但沒水),後排有幾家菜館,面條$10(聖地餐館),和可找住在旁邊的格桑任背夫(誠實的小伙子).

Back up-普兰住宿：住主干道上“孔雀宾馆”门口二楼的“岗措招待所”，重庆人开的，干净，宽敞，被禄新，环境好，9床400元。但是，楼下的朗玛厅通宵唱歌，直到次日清晨六点

其他还有；

武装部招待所，床铺及公共厕所相对比较干净，也可向服务员打探有否军车到狮泉河。30元/人
运输站招待所，位于县城，门口偶尔停有到狮泉河的车。

当天花费

７人分摊：在普兰吃早中饭６８元＋苹果30元＋午饭１６０元＋进山费200元：约70元／人

塔尔青利民扶贫住宿费60元／人（经本人亲自出马还价后，双人间1０0元／间；三人间160元／人）：６０元／人

总共：１３０元/每人

第八天 9月28日 晴 转湖第二天，楚古寺到即乌寺

-          决战圣湖，彼岸花开

相传，喜马拉雅山系和冈底斯山系是两个很有名望的家族，纳木那尼是喜马拉雅山系中一位美丽出众的女子，而冈仁波齐是冈底斯山系最优秀的男子。一天黄昏，纳木那尼在草原上赶着放牧的羊群回家，听到远处传来一阵悠扬的歌声，渐渐听出这是唱给她的情歌，她不知不觉地朝着歌声的方向走去，走到跟前一看，他就是冈仁波齐(神山)。 于是，她和他度过了一个美好甜蜜的夜晚。
  
第二年，冈仁波齐带着重礼到了喜马拉雅家族求婚，迎娶纳木那尼为妻，结为幸福的姻缘。
  
这样过了不久，一年一度的赛马节开始了。 参加赛马的有冈底斯山系、喜马拉雅山系、昆仑山系、唐古拉山系数百名骑手。 冈仁波齐以精湛的骑术夺得了桂冠，观众们一齐欢呼他的名字。
就在他接受姑娘们献来的鲜花时，突然被一个姑娘那双美丽动人的眼睛迷住了，从此，他再也忘不了那双眼睛!为她朝思暮想，一天黄昏，冈仁波齐坐在湖边因思念而伤感的时候，这个女子出现了，原来这个美丽妖娆的女子叫玛旁雍，她是特提斯海龙王的女儿， 她因为厌倦海里的生活，喜欢冈仁波齐魁梧英俊，对他施展了所有的魅力，后来他们常常在湖边幽会。
  
纳木那尼始终对丈夫体贴入微，爱之深切、忠贞不二，刚开始她不在意丈夫的每晚外出，可是这段时间，她发现冈仁波齐郁郁寡欢，脸色很难看。直到有一天晚上，她去寻找一只丢失的羊来到湖边，发现冈仁波齐正和一位陌生的女子相拥相抱。刚开始她怎么也不相信眼前的事实，顿时觉得天旋地转，心如刀割。
  
纳木那尼用自己的一片真心来感动他，可是冈仁波齐已无法控制住自己，纳木那尼无法挽回丈夫的心，但对他的爱恋丝毫也没有减少。纳木那尼在极其痛苦中产生了这样的信念：出走，回到娘家去，回到喜马拉雅山系的大家族中去。可是要通过巴嘎尔大草原必须在夜间，如果到了黎明还没有走出大草原，黎明神会施用点穴法，收去她的灵魂，使她变成一座山，还原成本样。就在她在巴嘎尔大草原上一步一回头，泪如泉涌，恋恋不舍时，天色渐亮。纳木那尼只觉四肢僵硬不能动弹，胸脯开始被冰雪包围，全身都变成了石头，都凝固了，她又还原成了白雪覆盖的山峰，孤零零地屹立在天地之间，人们为纪念她，就把此山取名为纳木那尼峰。
  
冈仁波齐清早发现妻子不在身边，寻找纳木那尼时也被定化成了山形。与纳木那尼峰隔着巴嘎尔大草原遥遥相望，像是在召唤自己的妻子，又像是在诉说自己的悔恨。
  
玛旁雍也没有逃脱厄运，变成了一个湖泊，即玛旁雍错。 她就在纳木那尼峰和冈仁波齐大雪山之间，她很想把冈仁波齐峰的目光吸引过来，但醒悟过来的冈仁波齐，不再理她，只是目不转睛、聚精会神地目视着因为自己的过错而出走、离他而去的纳木那尼峰。

以上是在一本小说上看到的有关冈仁波齐和纳木那尼以及玛旁雍措的故事，作为一个俗人，比起圣山神湖的宗教典故，我更加被这个故事打动。原来近在眼前的玛旁雍措和纳木那尼，她们是一对情敌？！可能是出于我对玛旁雍措的偏爱，我认为，雄伟的雪山和柔美圣湖才是天造地设的神仙伴侣，就如纳木措和念青唐古拉，而相座雪山的爱情，总是让我会联想到类似于断臂山性质的爱。因此我认为在这个故事中岗仁波齐会爱上玛旁雍措是最为合情合理的情节。可是合情合理的事，在现实世界中，总是因为世事无常而篡改。情人终成眷属这句话，只是一句美好的祝愿而已。人类喜欢把自己风月情浓的故事赋予了山河岁月，山河岁月真有情吗？天若有情天亦老，那些将秘密掩埋在树洞里，把眼泪风干在尘土中，让往事随风而逝的情节，是不是只是凡夫俗子的遣心伤怀而已。

进入今天的正题，话说自从我昨晚深受圣湖日落的美丽诱惑之后，今天的圣湖日出当然更不容错过。于是，一早起来，洗脸刷牙的时间都省了，一从被窝里钻出来就直接跑出去看日出。西部比较适合象我这样的懒人，日上三竿的时间起床都能看日出。

早上8点20分左右，圣湖日出果然如期而来。。。

如果说昨晚的圣湖日落是让我因感动而热泪盈眶，那么今天的圣湖日出则叫我因惊艳而目瞪口呆。如果说昨天的圣湖是变化无常的命运女神，今天早晨却成了神秘莫测的缪斯女神。她用极具想象力的构思，将日月星辰、草原晨雾、雪山圣湖和色彩光线幻化成一个又一个不可思议的布局。你看你看，东面是旭日东升，西面是彩月追月，前面是彩霞满天，后面是阴云翻滚，天上是蓬勃的热情，地上是恒久的冰冷，潮水哗哗夹着鸟鸣啾啾如清歌缭绕从云间传来，清冽空气中飘来缕缕藏香让人神清气爽，雪白的那木那尼带上了金色皇冠，晨露在玫红色的水草上闪闪发光，沼泽地里的水池是神仙们散落的梳妆镜。。。不可一世的玛旁雍措女神在众星捧月的铺垫之后华丽登场。。。

楚果寺的早晨，纳木那尼的线条

摄影：BOBO

楚果寺的金顶

摄影：BOBO

纳木那尼雪山，是神话中的喜马拉雅第五女神，又名神女峰，主掌智慧福寿

别看在照片中不显高，但却有7694米，是阿里地区最高的雪山

记得中国国家地理杂志上说过，在西部高原旅行是一件很划算的事情，因为海拔的骤然升高会让你在极短的时间看到一年四季丰富多采的景色变化。而在圣湖玛旁雍措，仅仅日出和日落，就让我看到了玛旁雍措的气象万千玛旁雍措的风云变幻玛旁雍措的风情万种。。。在西藏，镜头往往是力不从心的，PS过的照片扭曲了她的美，平面的图片消减了她的壮观，静止的画面无法表达她的变化，而且，若非亲眼所见，无法感受色彩的瞬间变化视野的广阔无际，更不会有面对壮丽雄伟的山河时那种发自于内心的感动。这样想着，我的阿Q精神又开始抬头了，感觉自己赚了不少，开始得意洋洋起来。

而今天的天气，更是鼓励了我的好心情。自从出发起就一直如影相随的风风雨雨终于倦怠，打算休假一天。因此，今天真是说不尽的风和日丽，看不完的阳光明媚。这样的良辰美景，不能辜负啊，所以，今天我们7个人，一鼓作气竭尽全力，全程徙步走完了圣湖的最后40公里。

话说当我心满意足地看完日出回到住处，看到荒原早已为我们煮好了粥。王一同学一边吃一边感恩地说，他长这么大都没吃过这么好吃的粥。荒原，我们的领导，不仅人长得仪表堂堂，体力了得，更难得的是如此体健貌帅的荒原，竟然还能把昨晚的方便面和今早的粥烧得这样的美味。别看这两样是简单的食物，因为常听人说简单的东西最难烧得好吃，所以按照这条理论，荒原能把方便面和粥做得好，估计大餐也差不了多少。所以荒原不仅以体力称霸于我们的西行队伍中，又有厨技锦上添花，真是天下猛驴出我辈，前有东方不败笑傲江湖，今有是西方不败决战圣湖。更何况，如果说青霞版东方不败湖中沐浴的镜头是多么的风华绝代前无古人，那么荒原版西方不败在圣湖沐浴的艳照，也可以算是承前启后继往开来吧。

荒原第一个开走，开始了转湖第二天的行程，我们四个女的尾随着他也陆续开动了。只留下王一和小缪仍然吃得津津有味捧着碗不舍得放下。

今天的路程大约40公里不到，比昨天短了一些，但也看到书上说今天实际是仍然是40公里。今天的心情和昨天完全不同。虽然一样的海拔，一样的需要长时间的行走，一样地走得气喘嘘嘘。可是明媚的阳光下如宝石般晶莹明亮清澈见底的圣湖，碧蓝的天空洁白的云朵，在这样美丽圣洁的世界里行走，再苦再累也是心情愉悦。套句俗话说，痛并快乐着。

从楚果寺刚一出发就走进了大片的沼泽地，在高达膝盖的草滩上走常常会被一条条溪水阻隔。这些溪水都融于喜马拉雅山脉大大小小的雪山，溪水时急时缓，水面时宽时窄，流向四面八方，但最后都会汇入圣湖。

出楚果寺后进入的沼泽地

这样的沼泽地，可以用来练凌波微步，只见我纵身一跃，从一个土坡，跳越了由喜马拉雅山的积雪融化而成的小溪，到达另一个土坡，刚喘口气，没走几步，又被一条小溪阻拦，于是再纵身一跃。。。如果有人在远处看到我在东摇西摆地上蹿下跳的身影，一定会认为那人是醉后癫狂，非也非也，那是我在苦练武功。老天不负有心人，不多会儿，神功初成，用凌波微步的巧妙招式超越了体力强健的Bobo和ELAINE。回头正欲嘲笑她们跳溪的水平太差，突然看到远处Cathy拄着两根登山杖在远处的石子路上苦练打狗棒法。只见此时，浮云白日，山川温柔，Cathy MM蓝色的身影在雪山圣湖草原衬托之下，真个是水光山色与人亲，说不尽，无穷好。 

上图：　蓝色情挑(Cathy MM)-水光山色与人亲，说不尽，无穷好。

正在我欣赏Cathy MM的打狗棒法之时，看到了远处出现了刘胡兰的身影。“刘胡兰怎么来圣湖？”正在和Elaine讨论这个问题，刘胡兰也就慢慢走近了，这下才真相大白，原来是王一GG。王GG可是众摄女的对焦宠儿，为了给众摄女提供丰富的摄影题材，他不惜牺牲自己苦练易容术。随着时间的推移，他的易容术也越发精湛。在拉萨时还是墨镜王家卫风流倜傥的形象，现在应时应景地为转圣湖隆重推出了胡兰妆，并以风起云涌的雪山圣湖为背景，有一种大义凛然的革命者的气势。

现代刘胡兰

BOBO摄影

“刘胡兰”远远地一指，我们顺着他的手势看出去，发现朝楚果寺方向又出现一个黑色身影，其实没什么神秘，因为诺大的圣湖，实际上除了我们这7个人之外，再没有其他人了。除了黑衣小缪还有何人能对黑色如此钟情呢。

于是，早已走得无踪无影的西方不败，在远处碎石路上苦练打狗棒的Cathy，以上蹦下跳的凌波微步飘在圣湖边缘的我，红牛超女BOBO,，玉女Elaine，易容刘胡兰，黑衣小缪。真是天龙七部，各展神通，决战转湖。（欲知红牛超女，玉女名字由来，请耐心往下看。。。）

小缪圣湖戏狗狗

BOBO摄影

圣湖，那波浪的一起一伏带来远古的密语，你，是否能解读？

第七天 9月27日，阴-小雨-晴，转湖第一天：霍尔到楚古寺

--玛旁雍措，永不言败

关于圣湖玛旁雍错

玛旁雍错，海拔4600米，最深处77米，转湖周长大约90公里。

《大藏经，俱舍论》中记载，印度往北过九座大山，有一大雪山，雪山下有四大江水之源。佛经中说的大雪山就是神山冈仁波切，而四大江水之源指的就是圣湖之母玛旁雍错。圣湖四面还有四水之源：东面是马泉河，北面是狮泉河，西面是象泉河，南面是孔雀河。以天国中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河，分别又是南亚著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江的源头。

西藏的古代传说认为这里是广财龙神居住的地方。“玛旁雍错”—“不可战胜的碧玉之湖”，藏语里“玛旁”就是不败，无能胜的意思。据说这是为纪念11世纪佛教战胜当地本教所取的名字，源起于11世纪在湖畔进行的一场宗教大战，结果，藏传佛教噶举派大胜外道黑教，“玛旁”就是纪念佛教的胜利，此湖因而得名……唐朝高僧玄奘在其所著《大唐西域记》中对玛旁雍措也有所描写，将这里称为“西天瑶池”。佛教经典中将一处湖泊称为“世界江河之母”，所指就是与神山并列齐名的“圣湖”——玛旁雍措。过去湖周围有九座寺庙，它们分别是位于东面止贡噶举的修习地色瓦龙寺（色热寺），位于东南面的萨迦派聂果寺，南面的格鲁派的吹果寺（楚古寺），西南面的止贡噶举大德果仓瓦的修习地果祖寺，西面的莲花生大师的修习地切马寺（即乌寺），西北面的高僧修习洞，北面的竹巴噶举派的朗那寺和东北面的格鲁派的日笨寺。
本教尊玛旁雍措为生命或命根湖，是生命之源，具有无穷财富和功德，称它为玛旁雍益措姆，即母亲怀抱之碧玉湖，认为用其沐浴能清净所有污垢，消除灾难恶缘，成就一切事业，延年益寿；转湖朝圣、饮用亦是功德无量
印度传说中称这里是湿婆大神和他的妻子——喜玛拉雅山的女儿乌玛女神沐浴的地方。印度人对玛旁雍湖的敬仰之情还由于印度著名的领袖圣雄甘地的部分骨灰也曾撒入了玛旁雍湖。因此，岗仁波钦和玛旁雍措就成了全世界数以亿计的佛教徒和印度教徒顶礼膜拜的圣地，是东方的“耶路撒冷”。

玛旁雍错历经千百年的沧桑变幻，如今在人们中形成了许多关于它的宗教和神话故事。传说古时候有一婆罗门教徒把祭祀的圣水泼到这里形成了湖水，后来成为了龙王的歇息地。而在另一则神话传说中则说，龙王那伽是一条蛇精，它与它的部下都栖息在玛旁雍错湖中。以长在湖中心的一顶巨大的树上的果实为食，有些果实则掉在水中，沉入湖底，久而久之即变成了黄金。巧合的是，据说如今位于玛旁雍错湖东北角的切乌寺以南还不时会捡到金块，但这里的黄金却很少有人掏取。因为人们深信，在这里淘金会招怒神灵，会带来各种瘟疫、疾病。

历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。其实，玛旁雍错作为圣湖之王的地位，即便仅对一般旅游观光客来说，也是无可置疑的。信徒们认为，这里的圣水能洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉)，清除人肌肤上的污秽。圣湖有四大浴门：东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去污浴门，北为信仰浴门。楚古寺周围被尊为圣洁的浴场。

清晨6：30，还是一片漆黑，我点着头灯，咬着一只苹果便出发了。此时，霍尔乡仍然沉浸在睡梦中，阿里的风风雨雨也尚未起床，很冷，四周非常安静，没有星空的黑暗似乎预示着今天的天气不会很好，可是并没有阻挡我们的脚步。

昨天傍晚向司机瀑布打听好出发的路，画好地图记下相关的标志。从霍尔乡出发，不要径直向一个看似湖泊的水面走去，那并不是圣湖，而是一片积水滩地。从霍尔乡走到圣湖边上转湖道，还有一个小时的距离。一路之上并没有攻略中说的体大成群的野狗出现，这样我本来想用来做打狗棒的登山杖暂时无用武之地了。

1个小时后（7点半左右），我们路过收费人的帐篷。可能管理者还没有起床，没有人收费。跨过一座小桥，才算是真正走上了圣湖的转湖道。

玛旁雍错藏语是“永不言败的碧玉之湖”的意思。在我尚未知道阿里的神山 “岗仁波齐”圣湖“玛旁雍错”的宗教寓意之前，这个名字就在我脑海中留下深刻印象。然后逐渐了解岗仁波齐是多个宗教中所认为的世界中心，而”玛旁雍错”是世界江湖之母，是众神赐于凡世的甘露。几百年来，笃信佛教、印度教、苯教。。。的信徒，不惜冒生命危险翻越重重雪山，万里迢迢来到阿里，这片信仰中至高无上的圣地，转神山转圣湖祈求洗尽今生的罪孽或祈求获得来世的幸福。也有无数的信徙就长眠于朝圣的路上，因为高原，是那么容易夺走人脆弱而宝贵的生命。但是对于有信仰的人来说，为信仰牺牲是一种骄傲的幸福。所以虽然危险虽然艰苦，却阻挡不了信徙们的脚步。。。这些信息，于我而言都是一种神秘的指引。虽然我并无宗教信仰，却被神山圣湖的神秘传说和宗教寓意深深吸引，决定要象些虔诚的信徙一样，转神山转圣湖。。。

因为我相信，虽然命运常常会让人努力白费愿望落空。但是，愿意经历艰辛路途的人，仍然坚持着能够到达美好的地方的愿望。而玛旁雍错的“永不言败”是否也蕴含着这样的寓意呢？

此刻，梦想中的圣湖玛旁雍错，我也是经历长途跋涉，越过层层阻挠，终于来到你的身边。海拔４６００米８０公里的转湖道，我会用我的双脚一步一步的走过。而等待着我的，会是惊喜还是危险？会是心灵的震憾还是对身体的挑战？会不会让我领悟神秘的寓意？会不会让我到达美好的彼岸？我的阿里之行，至此才算是到了高潮阶段。

初见圣湖时，她还未醒来，晨雾也仍未散开，望不到近处远处的雪山，只见一面深色的大湖在面前铺开，大得象海一样，还有海浪的声音，一声又一声，激荡起伏，好象是梵音从并不遥远的天际，从深深的湖心传来。。。

初见圣湖

圣湖的早晨

摄影：Bobo

虽然已经入藏好几天，但是在高海拔疾行还是让我的心脏不适，感觉有一块石头压在胸口，只能一边承受一边低着头默默前行，所幸的是捱过了最初的几个小时后，身体反而慢慢适应了，心脏也没有了压抑的感觉。忽然被同伴的叫声惊动，抬起头，看到圣湖的东面，大片的乌云重重地压在天空下，可阳光依然执着地穿破云层，直将天空渲染得如火通红。圣湖的日出，瑰丽无比，让人肃然起敬，不由得想表达内心的敬畏，于是我面对圣湖，放下自己所有的行囊，跪拜、叩头。

彩云乘风而来，伴我走遍天涯

玛旁雍措，博大深邃，神秘高贵，在你面前，我觉得自己好渺小

9点多，到达转湖的第一座寺院，位于圣湖东面的色热寺。据传当年阿底峡尊者转圣湖时曾在该寺驻锡，就在一个土坡上，很小，有一个喇嘛住着并负责看护，但是无法与其语言沟通。色热寺的大黑狗一直尾随着我们转湖，大约走出了一个多小时，向我们友好的摇着尾巴，并对我们的抚摸报以轻声的唔咽。此行中遇到的藏狗，没有凶悍或攻击。阿里的狗是有灵性的，它们是神山圣湖忠实的守卫者，对于远道而来的朝圣者，它们默默地跟行是一种温柔的守护。

圣湖东面的色热寺

色热寺的藏狗，陪着我们转湖，跟我们走了很长时间

＂早烧阴晚烧晴＂这个天气的俗语真是一点没错，日出之后，天气一直阴沉着，灰暗的天空把玛旁雍措衬托得更波澜壮阔。转湖道四周是长满了高于脚踝的野草的草地，夹杂着碎石路，还有大片软绵绵的红草滩。诺大的圣湖，只有我们几个在天地间走着，随着各自的速度的差异，彼此拉开距离，有时，视野之内，举目无人，让人觉得自己如此渺小。

转湖时遇见的藏民，与我们同行

摄影：BOBO

梦果寺旁的牦牛角和头骨，牦牛角象一把拉紧的弓，射向天空，代表了神山圣湖的力量所在

云彩在圣湖之上，你在我内心深处。。。

阿里的天空下，在圣湖畔的每一次呼吸每一个脚步，如同思念你的每一天每一年，是苦涩却又美丽的回忆

功略部分

行

6：30霍尔乡(海拔4618米)-（13公里，3小时）-9：13色热寺-（27公里，5小时30分钟）-15：00楚果寺（海拔4700）。第一天徙步总共花了8小时30分钟，全程40公里。

 小贴士：
1.今天的路程较长，请早点起床出发；
2.霍尔乡没有自来水，需自己在前一天晚上备好洗簌的水；

3.如果早起，藏民还没有起床，所以只能自己做饭。液化罐和高压锅和自带补给非常重要，可以事先让司机参与你们的早餐准备中（前提是司机会做饭^_^）；

4．一路上没有地方可以吃中饭，只能吃干粮。出发时需带好中午的干粮和足够的水。

5．行李除了水、干粮，相机外，能少带则少带，都放车上吧。你会感觉行李会越来越重，背会很疼的，尤其是到了下午。

6.严防感冒，彻底保温，保证体力；
7.出发前请记得跟司机说好，让他们下午14：00后才出发，并跟在最后一个队员之后，以防有队员体力不支；
8.霍尔乡到圣湖边要走一个小时。从霍尔乡出发时不要径直向一个看似湖泊的水面走去，那并不是圣湖，而是一片积水滩地。最好提前向司机打听好出发的路，画好地图记下相关的标志。